2023 için Avrupa’nın en iyi sahil kasabaları

Yazınızı Avrupa’da bir kumsalda geçirmenin dizginlenemeyen sevincini kutlamak için, favori yazarlarımızdan kıtadaki deniz kıyısına gittikleri yerler hakkında düşünmelerini istedik. Cevapları, tepelere inşa edilmiş kıyı kasabalarından Hırvatistan, Portekiz, İtalya ve ötesindeki küçük adalara ve gizli koylara kadar uzanıyor.

Siroz

Aynı uhrevi Kiklad ışığına sahip Syros, Mikonos’tan 30 dakikalık bir feribottur, ancak kimsenin radarında değildir. Sıfır selfie çubuğu var, burundan ödeme yapmayacaksınız ve bıkkın Suriyeliler inanılmaz derecede misafirperver. Kartpostallık plajların azlığı Syros’u ilgi odağından uzak tutar, ancak kumlu, gösterişsiz Delfini veya uykulu Kini’den bir balıkçı teknesine atlayan ıssız Varvavousa vardır. Kıyı başkenti Ermoupolis, köylü kübik evleri ve badanalarıyla bilinen bir takımadada solmuş, görkemli bir güzellik olan Ege’de küçük bir Palermo’dur. Aşağı Kasabası saf bir Neo-Klasik set parçasıysa, bunun nedeni, 1821 Yunan Devrimi’nden sonra Syros’un Katolik-Ortodoks statüsüyle tarafsızlığını koruyabilmesidir. 1850’de Gümrük Dairesi’nin geliri Yunan devletinin dörtte üçüne eşitti. (Elli yıl geçti; Atina ve Pire daha sonra devraldı; ve Syros karanlığa kaydı.) Yine de burada olmak bir hatırlama eylemi değil. Yıl boyunca film, caz, animasyon, sokak sanatı ve klasik müzik festivallerine ev sahipliği yapan bir üniversite, yıl boyu bir yaşam ve zengin etkinlikler, plajları ve köyleri var. Yiannis Lieas’ın Alliou Yiallou’daki uykulu sahil Kini’sinde olduğu gibi (uzolu deniz kestaneli spagetti bir şandır); başkentte Kiklad’da sadece üretilen Mazi restoranında, parıldayan sarmaşıklı bir gölgelik altında; ve gösterişsiz Galissas sahilindeki Kostas Bougioris’in Illiovasilema restoranı. yıl boyunca animasyon, sokak sanatı ve klasik müzik festivalleri. Yiannis Lieas’ın Alliou Yiallou’daki uykulu sahil Kini’sinde olduğu gibi (uzolu deniz kestaneli spagetti bir şandır); başkentte Kiklad’da sadece üretilen Mazi restoranında, parıldayan sarmaşıklı bir gölgelik altında; ve gösterişsiz Galissas sahilindeki Kostas Bougioris’in Illiovasilema restoranı. yıl boyunca animasyon, sokak sanatı ve klasik müzik festivalleri. Yiannis Lieas’ın Alliou Yiallou’daki uykulu sahil Kini’sinde olduğu gibi (uzolu deniz kestaneli spagetti bir şandır); başkentte Kiklad’da sadece üretilen Mazi restoranında, parıldayan sarmaşıklı bir gölgelik altında; ve gösterişsiz Galissas sahilindeki Kostas Bougioris’in Illiovasilema restoranı.

Nerede kalınır

Dokuz odalı ve süitli Hotel Aristide, 18. yüzyıldan kalma klasik bir tüccar evinde baharda açıldı. Çatı katında, Petros Braikidis’in yönettiği muhteşem Ege manzaralı bir Kiklad restoranı, Christy Lee Rogers ve Riccardo Vecchio’nun eserlerinden oluşan kalıcı bir sanat koleksiyonu ve sanatçı rezidansları vardır. Otel sürdürülebilir bir odağa sahiptir – terlikler bile kompostlanabilir. Özel bir konaklama için, Villa Syros’taki sonsuzluk havuzu mükemmeldir, Villa Lefko ise tam sahilde mükemmel bir aile yastığıdır.

El Cabanyal, Valensiya

1998’de Valensiya’ya ilk gittiğimde, konuşmaların çoğu Calatrava’nın Sanat ve Bilim Şehri ve şehrin parlak yeni geleceği hakkındaydı. Birkaç mil doğuda, kumsal hâlâ dağınıktı ve El Cabanyal’ın balıkçı mahallesi harap durumdaydı. Denizden sürünen bir sisle, eski bodega La Casa Montaña, ıssız bir çorak arazide yalnız bir ileri karakol gibi hissettirdi. Rehberim Sara ile tozlu eski şarap fıçıları arasında Rioja içerken, 19. yüzyılın sonlarından kalma ressam Joaquín Sorolla’nın yakınlarda çalıştığını ve balıkçı teknelerinde dalgalardan çekilen öküzlerin ışık dolu sahnelerini canlandırdığını hayal etmeye çalıştım. Ancak aradan geçen yıllar boyunca, sanki sis dağılmış gibi, El Cabanyal odak noktasına geldi. Şehir yat limanını yeniden geliştirirken ve sahilini temizlerken, yerel halk bu otantik ve kendine özgü mahalleyi gönülden almıştır. art nouveau mirasına sahip çıkmak ve onu yıkımdan kurtarmak. Mimarlar, canlı renklerle boyanmış ve mozaik cepheleriyle iki katlı evleri restore etmişler; tiyatro grupları oturma odalarında deneysel performanslar sergilediler ve yerel pazardan deniz ürünleri sergileyen yeni tapas barları kaldırımlara taştı. Son ziyaretimde, Sara ile eski bir buz fabrikasındaki havadar bir müzik mekanı olan La Fábrica de Hielo’da oturdum ve Cabanyal’ın nasıl şehrin en heyecan verici mahallelerinden biri haline geldiğini ve Sorolla’nın resimleri gibi şimdi ışıkla dolu göründüğünü düşündüm. . ve yerel pazardan deniz ürünleri sergileyen yeni tapas barları kaldırımlara taştı. Son ziyaretimde, Sara ile eski bir buz fabrikasındaki havadar bir müzik mekanı olan La Fábrica de Hielo’da oturdum ve Cabanyal’ın nasıl şehrin en heyecan verici mahallelerinden biri haline geldiğini ve Sorolla’nın resimleri gibi şimdi ışıkla dolu göründüğünü düşündüm. . ve yerel pazardan deniz ürünleri sergileyen yeni tapas barları kaldırımlara taştı. Son ziyaretimde, Sara ile eski bir buz fabrikasındaki havadar bir müzik mekanı olan La Fábrica de Hielo’da oturdum ve Cabanyal’ın nasıl şehrin en heyecan verici mahallelerinden biri haline geldiğini ve Sorolla’nın resimleri gibi şimdi ışıkla dolu göründüğünü düşündüm. .

Nerede kalınır

Barracart’ta, Casa Montaña şarap tavernasıyla aynı aile tarafından işletilen yedi zarif, yemyeşil daireden birinde ya da La Casa del Puerto’da, La Más Bonita ekibinin havalı maviler ve beyazlar içindeki dört dairesinde kalıyorum. üç sevilen yerel restoran.

Salina, Aeolian Adaları, İtalya

Salina adasının kuzeydoğu tarafı, Tiren Denizi’nden bir volkanik kayalıklarla kıvrılıyor, tırtıklı, çıplak ve döven güneşte sarı. Muhteşem bir yaz ortasında üniversiteli erkek arkadaşım Luca ile 150 taş basamaktan aşağı Pollara koyunda yüzmeye başladığımız ve onun 1980’lerde Sicilyalı bir genç olarak hayattan bahsetmesini dinlediğim uçurum yolunda her zaman kapari ve şeftali kokusu vardı. Messina’daki penceresinden denizin öte yakasına göz kırpan Aeolians’a bakar ve ne kadar izole olduklarını, ne kadar gizemli olduklarını düşünürdü. Pollara Körfezi, bir süreliğine ziyarete gelen ve yerel bir postacıya (Massimo Troisi) aşırı derecede güzel bir komşuya aşkını ilan etmesi için ilham veren şair Pablo Neruda hakkında 1994 yapımı Il Postino filminde izlenebilir. “Çıplak, bir adadaki geceler kadar narinsin…” diye mırıldanıyor Troisi, yarısı çizilmiş şiirlerle dolu melankolik çantasıyla bir kum şeridinde dolaşıyordu. Oyuncu, filmin yapımı sırasında çok hastaydı, son sahnesinden sadece 12 saat sonra kalp yetmezliğinden öldü ve çevredeki köylerdeki insanlar, onu filme çekmek için kumlara taşıdıkları anısıyla kelimenin tam anlamıyla ağlıyorlar. Yaklaşık 30 yıl sonra, Troisi’nin kumsalı şimdi bir toprak kayması ve gelgit tarafından ele geçirildi… ama biraz daha ötesinde, 150 basamaklı eteğindeki Balate saf karizmadır – güneşlenmek için düz kayalar ve bazı antik , kuruyan bikinilerle dizilmiş lav yapımı balıkçı kulübeleri. Çocuklar, aslında volkanik bir krater olan kaya havuzlarını dürtüyor. Kaslı bir adam bir sandalyede oturmuş La Republica okuyor, telle ve soluk sularda küçük yarı saydam balık sürülerinin arasından yukarı aşağı çektiği paninileri satıyor. Bozulmamış bir ahşap yat, üzerinde kimse olmadan sallanıyor. Bana özellikle değerli gelen, Avrupa’nın en ücra köşesinde hafızamda dengelenmiş, o en tatlı ve en hüzünlü filmlerin replikleriyle yankılanan bir ‘kumsal’. ‘Benim adım deniz, tekrar et. Göğsünü yumrukluyor…’

Nerede kalınır

La Locanda Del Postino, mükemmel bir uçurum restoranı – Malvasia’da pişirilmiş kırmızı yerel karides – ve yukarıda parıldayan Venüs’ün alacakaranlık manzarası ile beyaz badanalı sade bir konukevi.

Madeira

Madeira’nın kumlu, siyah kumsalları herkesin sıkışıklığı olmayabilir ama onların varlığı hazcıları uzak tuttu ve bu benim için sorun değil – kalabalıklar beni ürpertiyor. Evden ayrılmadan önce, sessizce Atlantik’teki kayalık adaya kutsaması için başvurmuştum: uğursuz olana bir selam, evet, ancak bu yolculuk öncesi ritüel, beklenmedik bir sihir getirmeyi asla başaramadı. Dalgalanan denizi ve kehribar gün batımını ilk görüşüm bir bildiri gibi geldi, herhangi bir insanın sunabileceği kadar sıcak bir karşılama. Kendimi güneybatıda sakin bir sahil kasabası olan ve insan yapımı küçük bir altın kum şeridiyle övünen (partiye gidenleri rahatsız edecek hiçbir şey olmayan) Calheta’nın yukarısına yerleştirdim. İlk sabahımda, sessiz, güneş enerjisiyle çalışan bir katamaranla denizde sürüklenerek birkaç keyifli saat geçirdim, tüm varlığım asır gibi görünen bir sürede ilk kez açıldı. Daha sonra, güneye doğru Sansasyonel bir keşif yaptım: Faja dos Padres’teki küçük sahil restoranı, aynı zamanda Crusoesque sahil kulübelerinin de bulunduğu, ancak bir teleferikle (veya deniz kenarında) baş döndürücü bir inişle ve muz ağaçlarının arasından geçilerek ulaşıldı. Bir zamanlar Cizvit rahiplerinin evi olan bu yer, somut bir huzur yayan, biraz gerçeküstü, bir sığınak gibiydi. Oh, aceleyle dönmek için.

Nerede kalınır

Socalco, mütevazi, cennet gibi bir doğa otelidir. Geniş Atlantik manzarası yeterli değilmiş gibi, sıra sıra meyve ağaçları, asmalar, sebzeler ve otlar teras yamaçlarında hoş bir şekilde kıvrılıyor. Sahibi-şef tarafından cömert ziyafetler hazırlanır ve Calheta’nın yat limanına on dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir.

Lancieux, Britanya

Breton, şehirden uzakta bir ötekilik ve anılar yeridir ve dolambaçlı Côtes-d’Armor’un ormanlarıyla çevrili peri masalı şatoları ve plajları, sürekli olarak geri döndüğüm bir rüya alanıdır. Bu kıyıdan aşağı, yel değirmenlerini ve sahil köylerinden geçerek Saint-Briac-sur-Mer’e ve bu sarp koyların ve kum yığınlarının manzarasına bayılıyorum. Hava genellikle Kelt havasında, hepimizi neşelendiren canlı güneş ışınları serpiştirilmiş. Lancieux’u pek çok kez ziyaret etmiş olmama rağmen, ailemin tüm plajları keşfettiğini düşünürken yeni bir tane bulacağız. Karakteristik taş binaları ve 17. yüzyıldan kalma kilisesiyle Saint Briac’ın Boulevard de la Mer’de dolaşmayı seviyorum. Ulaşılması en kolay plaj, teknelerdeki halatların ve krep tezgahlarının bol olduğu Plage du Béchet’dir. Kumda Parislileri izlemek eğlenceli, çizgili üstleri ve espadrilleriyle. Her yerde korsanların ve kaçakçıların resimleri var ve çift dilli işaretler ve her zaman mevcut olan bölgesel bayrak gibi güçlü Breton milliyetçiliği duygusunu gözden kaçırmak imkansız. En sevdiğim plaj Plage Les Briantais kasabanın biraz ilerisinde. İşte koylar ve kayalar, geniş kumullar ve muazzam ışık. Eminim çocuklarım burada piknik yaptıklarını, denize girip çıktıklarını, moules et frites yediklerini ve Breton elma şarabı tattıklarını sonsuza kadar hatırlayacaklardır. Zamanlamayı doğru yaparsak ve gelgit çekilirse, kum yığınlarını aşıp yarımadadaki Arnavut kaldırımlı güzel bir kasaba olan Saint-Jacut-de-la-Mer’e gideriz. En sevdiğim plaj Plage Les Briantais kasabanın biraz ilerisinde. İşte koylar ve kayalar, geniş kumullar ve muazzam ışık. Eminim çocuklarım burada piknik yaptıklarını, denize girip çıktıklarını, moules et frites yediklerini ve Breton elma şarabı tattıklarını sonsuza kadar hatırlayacaklardır. Zamanlamayı doğru yaparsak ve gelgit çekilirse, kum yığınlarını aşıp yarımadadaki Arnavut kaldırımlı güzel bir kasaba olan Saint-Jacut-de-la-Mer’e gideriz. En sevdiğim plaj Plage Les Briantais kasabanın biraz ilerisinde. İşte koylar ve kayalar, geniş kumullar ve muazzam ışık. Eminim çocuklarım burada piknik yaptıklarını, denize girip çıktıklarını, moules et frites yediklerini ve Breton elma şarabı tattıklarını sonsuza kadar hatırlayacaklardır. Zamanlamayı doğru yaparsak ve gelgit çekilirse, kum yığınlarını aşıp yarımadadaki Arnavut kaldırımlı güzel bir kasaba olan Saint-Jacut-de-la-Mer’e gideriz.

Nerede kalınır

Dinard’daki Hotel Castelbrac, rüzgar ve deniz kabuklarından bir mola, şık bir butik otel ve deniz yosunu ile aşılanmış yemekler sunan mükemmel bir restorana sahip bir spadır. En sevdiğim oda, liman manzaralı bir taret.

Split, Hırvatistan

Muhteşem bir yaz, bir grup arkadaş ve ben İtalya’nın Ancona kentinden Split’e bir feribot yolculuğu yaptık. Teknede bir çocuk korosu vardı ve biz güverteden Split feribot iskelesini oluşturan ışıkların, binaların ve ağaçların takımyıldızına bakarken unutulmaz bir ilahiyi icra ettiler. Başlangıçta Yunan kolonisi Aspálathos’un bir parçası olan ve daha sonra kısmen Roma imparatoru Diocletian’ın ölümüne kadar bahçecilik yaptığı bir huzurevi kompleksi olan Split, büyüleyici ormanlara ve harikulade kumsallara ev sahipliği yapar. Bir gece geç saatlerde tedbirsizce dolaşırken burun deliklerimize çam kokusu doldu. Yerliler ertesi gün bize ormanın kurtlarla ve daha önce gördüğümüz ve ciyakladığımız korunan bir tür olan akreplerle paylaşıldığını söyledi (güven verici bir şekilde, ölümcül derecede zehirli değiller). Bu bizi ormandan uzaklaştırmadı, inanılmaz derecede keskin taze biberiye ve güzel kokulu nane demetleri topladığımız yer, kamp sobası ücretimizi – tereyağlı fasulye, domates, soğan ve beklenmedik bir kutu haşlanmış patates – oldukça muhteşem bir şeye yükseltti. Çadırımızı bağışlayıcı çam iğnesi toprağına kurduktan sonra, yüzmek, cömert güneş ışığında ağartılmış kitaplarımızı tembel tembel okumak ve büyüleyici taze meyve çeşitleri için yerel yeşil pazarları araştırmaktan başka bir şey yapmak istemediğimizi fark ettik. üretmek.

Nerede kalınır

Yaz aylarında, sahile yakın kamp yapmak en iyi yoldur. Çok sayıda barbekü ve yakınlarda restoranlar ve rüya gibi temiz su plajlarına doğrudan erişim vardır.

Cap Ferret, Fransa

Bizi Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Arcachon Körfezi üzerinde uzanan küçük bir kara parçası olan Cap Ferret’e götüren istiridyelerdi. Hızlı bir tekne yolculuğu mesafesinde, Pyla-sur-Mer’de kalıyorduk ve doğrudan gözden kaçırdıkları sudan koparılan istiridyelerin servis edildiği sahil barakalarının hikayelerini duymuştuk. Yaklaştığımızda, denizden çıkıntı yapan ve yüzeyin altında sinsice ilerleyen çift kabukluları gösteren sıra sıra tahta direkler gördük. Bisiklet kiraladıktan sonra, uyumsuz sandalyeleri ve masaları su üzerindeki bir terasa uzanan ve Pile’nin Avrupa’nın en büyüğü olan devasa kumulunun manzarasına sahip olan Chez Boulan’a bisikletle gittik. Yeni yürümeye başlayan çocuklar ve on yaşındakiler, minimalist menüdeki istiridye, deniz salyangozu ve karidesleri yememiş olabilir, ancak yetişkinler cennetteydi. O kadar aşıktık ki, ertesi gün ve ondan sonra birkaç kez geri döndük. Limanın kuzeyine bisikletle gittik. L’Herbe’ye, Suffolk plaj kulübeleri gibi, aralarında sallanan gökkuşağı renkli panjurlar ve gülhatmilerle dolu beyaz badanalı ahşap kulübelerden oluşan bir grup ve yarımadanın Atlantik yakasına giderek popüler bir sörf noktası olan geniş, kumlu Plage de la Torchere’yi keşfetti. Hatta çocukların sevdiği yemekleri sunan bir restoran bile bulduk. Chez Hortense’de (26 Av. du Sémaphore) yeşil-beyaz çizgili bir tente, dışarıda Mini Mokes ve sansasyonel midyeler – minik, baharatlı ve sarımsaksı. Şık, gösterişsiz ve neredeyse tamamen Fransız – neredeyse aynı adı paylaştığı gösterişli bağlantı noktasının aksine – Cap Ferret müdavimlerinin burayı kendilerine saklamayı tercih etmelerine şaşmamak gerek. ve popüler bir sörf noktası olan geniş, kumlu Plage de la Torchere’yi keşfederek yarımadanın Atlantik tarafına gitti. Hatta çocukların sevdiği yemekleri sunan bir restoran bile bulduk. Chez Hortense’de (26 Av. du Sémaphore) yeşil-beyaz çizgili bir tente, dışarıda Mini Mokes ve sansasyonel midyeler – minik, baharatlı ve sarımsaksı. Şık, gösterişsiz ve neredeyse tamamen Fransız – neredeyse aynı adı paylaştığı gösterişli bağlantı noktasının aksine – Cap Ferret müdavimlerinin burayı kendilerine saklamayı tercih etmelerine şaşmamak gerek. ve popüler bir sörf noktası olan geniş, kumlu Plage de la Torchere’yi keşfederek yarımadanın Atlantik tarafına gitti. Hatta çocukların sevdiği yemekleri sunan bir restoran bile bulduk. Chez Hortense’de (26 Av. du Sémaphore) yeşil-beyaz çizgili bir tente, dışarıda Mini Mokes ve sansasyonel midyeler – minik, baharatlı ve sarımsaksı. Şık, gösterişsiz ve neredeyse tamamen Fransız – neredeyse aynı adı paylaştığı gösterişli bağlantı noktasının aksine – Cap Ferret müdavimlerinin burayı kendilerine saklamayı tercih etmelerine şaşmamak gerek.

Nerede kalınır

La Maison du Bassin’den daha mükemmel bir klasik Fransız sahil oteli varsa, onu bulamadım. Kiremit duvarlı ve sarmaşık kaplı, ahşap panelli yatak odalarında Viktorya dönemine ait portreler asılıdır ve yerel deniz tarağı, ıstakoz ve kerevit servis eden bir teras restoranı vardır.

Istria, Hırvatistan

1980’lerin sonlarında Adriyatik’e tesadüfen geldim, bir arkadaşımla interrail yaparken neredeyse rastgele güneye doğru ilerliyordum, yağmur bulutlarından bir adım öndeydim – seyahat çekleri ve aşınmış demiryolları tarifeleriyle analog bir tür göçebeliğin peşinden gidiyordum. Birimiz Dubrovnik’i duymuş olabilir, belki duymamış ama orada durduk. Geriye dönüp baktığımda, kara kukuletalı yaşlı kadınların Ağustos’un sert parıltısına karşı uyumsuzluklarını, The Beloved’ın “Sun Rising” ile bir mixtape’ini ve buzdolabını ve televizyon setini açıklanamaz bir şekilde elle tutan bir grup genç Avustralyalı-Hırvat’ı hatırlıyorum. Sidney’e yaptıkları yolculuklarda satın aldılar. Ve sonra deniz: yumuşak, ılık su, birdenbire katmanlı karstik kayalara karşı. Akdeniz’in en iyi şarkıları varken, Riviera’nın yalpaladığı, Slim Aarons ve Bardot’nun, Adriyatik – İtalya ile Balkanlar arasındaki kısa su yolu – hayal gücünde daha az somuttur. İmparatorlukların harabeleri, 20. yüzyılın hayaletleri, örtüşen geçmişler ve geleceklerle dolu. Büyülenmiş bir halde, o zamandan beri adaları dolaşarak Hvar ve Vis’e geri döndüm ve son zamanlarda Istria’da ve neredeyse bir ada olan, denizin ortaçağ duvarları arasında çerçevelendiği ve çocukların içine atladığı Rovinj kasabasında tekrar tekrar indim. su sanki bir Antonioni filmi için seçmelere katılıyormuş gibi. En sevdiğim bisiklet yolculuğu beni limanın yanından geçirip, kıyısı çakıllarla kaplı körfezin kıvrımından, sahilin çam ormanları ve küçük koylara ve ağaçların arasında, 70’lerdeki bir plaj kulübünün zombi harabelerine, beton masa tenisi masalarına götürüyor. yavaş yavaş çalılıklara batıyor. Daha sonrasında,

Nerede kalınır

Grand Park Hotel Rovinj, kesinlikle Adriyatik’in en iyi gün batımı manzaralarına sahip olan çatı katındaki yüzme havuzu için. . Bir eski şehir evinde atmosferik odalar için Melegran. .

Plage de Saleccia, Korsika

Korsika benim ilk büyük seyahat hikayemdi. Gençken vahşi bir kamp gezisinde çoğunu görmüştüm; bir gazeteci olarak gerisini gördüm. Fotoğrafçım Christian çok sesli bir grupta şarkı söyledi ve ben onun dağlardaki gururlu tarihi başkent Corte’de performansını izledim. Christian, Korsika’nın varlığına dair her ayrıntıyı biliyordu ve güzel noktalarının her birine gitmişti. Bunlardan hiç kıtlığı yok: eski Yunanlılar adaya Callista (“en güzel”) adını verdiler. 1948’de gelen ve hemen büyülenen merhum İngiliz yazar Dorothy Carrington’ın Korsika’nın anımsatıcı portresini yeni okumuştum. Yani kısmen onun gözlerinden görüyordum. Bugün, ada benim hayal gücümde efsanevi bir statü kazandı. Needles of Bavella ve kale benzeri Corte kalesi gibi manzaralar , veya bir Philip Pullman macerasına aittir. Plajlar ve kıyı şeritleri Karayipler’in dışındadır. Piana’nın pürüzlü kırmızı Calanques’inden Campomoro Körfezi’nin bozulmamış genişliğine gittim. Cap Corse’nin kuzeydoğu yarımadasına ulaştığımda, vaktim kısıtlıydı. Christian’ın bana St Florent’in dışında tekneyle veya Désert des Agriates boyunca uzun bir yürüyüşle ulaşılabilen mükemmel bir plaj olan Plage de Saleccia’dan bahsettiğini hatırlıyorum. Hala görmedim. Bunu yaptığımda, gerçeğin mite uygun olacağına dair bir his var içimde. Hala görmedim. Bunu yaptığımda, gerçeğin mite uygun olacağına dair bir his var içimde. Hala görmedim. Bunu yaptığımda, gerçeğin mite uygun olacağına dair bir his var içimde.

Nerede kalınır

Villa Milanu, St Florent’in 10 dakika dışındaki tarihi bir köyde iki oda, bir süit, bir havuz ve körfez manzarasına sahip bir maison d’hôtes’dir.

Favignana, Egadi Adaları, İtalya

Sabahın erken saatlerinde, gemi kamarası gibi bir odada, rüzgarın uğultusu ve duvarı bir mızrak gibi kesen parlak güneş çizgisiyle uyanıyorum. Panjurları ardına kadar açtığımda, odayı gümüşi bir deniz kaplıyor sanki. Mavi Akdeniz’in kıyılarında, feribotlar anakaraya gidip gelir. Yıllardır Sicilya’nın uzak batı ucuna dağılmış Egadi takımadalarına geliyorum. Trapani ve Marsala’dan kalkan feribotlar, üç adanın en büyüğü olan Favignana’ya 40 dakikada geçer. Puslu sabahlarda, adalar porselen bir denizin üzerindeki hayaletler gibi belirir. Favignana, Kuzey Afrika’ya giden yolu yarılamış hissediyor. Güzel değil, ama kasvetli derecede güzel, dünyanın sonu hissi veriyor. Uçsuz bucaksız gökyüzünün gölgesinde kalmış, rüzgârlı ağaçların ve dikenli kaktüslerin iskelet gibi bir yeridir; kübist sadeliğe sahip evlerin ve alçak taş duvarlar arasında kıvrımlı dar sokakların. Tek arabalar yerel halka aittir ve herkes hırpalanmış yollarda bisiklet ve scooter üzerinde gezinir. Kıyılarında şeffaf denizlerde kaya raflarından yüzüyoruz. Limanda bir tekne kiralayıp piknik yapıyoruz ve saklı koyları bulmak için yola çıkıyoruz. Favignana sürprizlerle doludur – eski bir ton balığı konserve fabrikası olan ve şimdi muhteşem bir müze olan katedral gibi inşa edilmiş Cala Rossa’ya giden yol üzerinde açılan bir meyve suyu barı; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. Tek arabalar yerel halka aittir ve herkes hırpalanmış yollarda bisiklet ve scooter üzerinde gezinir. Kıyılarında şeffaf denizlerde kaya raflarından yüzüyoruz. Limanda bir tekne kiralayıp piknik yapıyoruz ve saklı koyları bulmak için yola çıkıyoruz. Favignana sürprizlerle doludur – eski bir ton balığı konserve fabrikası olan ve şimdi muhteşem bir müze olan katedral gibi inşa edilmiş Cala Rossa’ya giden yol üzerinde açılan bir meyve suyu barı; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. Tek arabalar yerel halka aittir ve herkes hırpalanmış yollarda bisiklet ve scooter üzerinde gezinir. Kıyılarında şeffaf denizlerde kaya raflarından yüzüyoruz. Limanda bir tekne kiralayıp piknik yapıyoruz ve saklı koyları bulmak için yola çıkıyoruz. Favignana sürprizlerle doludur – eski bir ton balığı konserve fabrikası olan ve şimdi muhteşem bir müze olan katedral gibi inşa edilmiş Cala Rossa’ya giden yol üzerinde açılan bir meyve suyu barı; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. Kıyılarında şeffaf denizlerde kaya raflarından yüzüyoruz. Limanda bir tekne kiralayıp piknik yapıyoruz ve saklı koyları bulmak için yola çıkıyoruz. Favignana sürprizlerle doludur – eski bir ton balığı konserve fabrikası olan ve şimdi muhteşem bir müze olan katedral gibi inşa edilmiş Cala Rossa’ya giden yol üzerinde açılan bir meyve suyu barı; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. Kıyılarında şeffaf denizlerde kaya raflarından yüzüyoruz. Limanda bir tekne kiralayıp piknik yapıyoruz ve saklı koyları bulmak için yola çıkıyoruz. Favignana sürprizlerle doludur – eski bir ton balığı konserve fabrikası olan ve şimdi muhteşem bir müze olan katedral gibi inşa edilmiş Cala Rossa’ya giden yol üzerinde açılan bir meyve suyu barı; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. şimdi muhteşem bir müze; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın. şimdi muhteşem bir müze; İmkansızın Bahçesi olarak bilinen eski bir tüf ocağında yaklaşık 500 bitkiden oluşan bir botanik bahçesi. Deniz kenarında bir avuç şık butik otel yer alıyor ve küçük liman kasabasında girişimci genç şefler, Milano’da etkileyecek bir yemek ortamı yaratıyor. Driftwood Sotto Sale’de scoglio deniz mahsullü makarnayı kaçırmayın.

Nerede kalınır

Kitaplar ve deniz kabuklarıyla dolu Cas’almare, rüyaların yapıldığı türden basit bir ada evidir. Dört yatak odası, kepenkli pencereler, geniş güneşlenme terasları, denizden birkaç adım.

Wattenmeer, Danimarka

Danimarka’daki Ho Körfezi’nden 300 mil güneyde Hollanda’ya uzanan dünyanın en uzun çamur düzlükleri zincirinin bir parçası olan Danimarka’nın Wadden Denizi Ulusal Parkı, doğanın kaprislerini takip eden bir yerdir. Bu, yeni pişmiş bisküvi-kahverengi kumsalların, dalgalı kum tepelerinin, canlı yeşil deniz otu çayırlarının, zeytin ve pas kırmızısı tuzlu bataklıkların ve geniş ufuk boyunca yavaş, tatmin edici bir esneme gibi uzanan ayna camlı çamur düzlüklerinin şekil değiştiren bir karışımıdır. . Burası gezegendeki biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri – yaklaşık 10 milyon kuş, sonbahar ve ilkbaharda Kuzey Kutbu’ndan Batı Avrupa’ya göçleri sırasında burada mola veriyor. Sonra gökyüzü kalınlaşır, kaz sürülerinin ritmik kanat vuruşlarıyla ağırlaşırken, tepeli serseri saç modelleriyle, çamurda sıçrayan, solucan ziyafetlerinden yumruk sarhoşu yakışıklı kızkanatlarının aldatmacalarıyla ağırlaşır. Vester Vedsted’de Dorte Mandrup tarafından tasarlanmış bir müze olan ve sulak alanlara 21. yüzyıl tarzında hayat veren Wadden Deniz Merkezi ve DJ güverteleri taze ritimlerde kuş cıvıltılarını örnekleme şansı sunuyor. Offshore, Wadden Denizi Adaları akıllı Danimarkalı tatilciler tarafından sevilir, ancak başkaları tarafından çok az ziyaret edilir. En kuzeydeki Fanø adası, tekerlekli bir araba vapuru ile ulaşılır, pastel cepheli evleri ve fokların zıpladığı, cılıbıtların koşturduğu ve ara sıra kehribar külçelerinin kıyıya vurduğu geniş kumsalları ile büyülü bir noktadır.

Nerede kalınır

Ana karada, Vester Vedsted’e 40 dakikalık sürüş mesafesinde Esbjerg’de yer alan Hjerting Badehotel, taze beyaz ve deniz esintisi mavisi renklerde odalara sahip, Danimarka’nın geleneksel banyo otellerinden biridir.

Porquerolles, Fransa

Sabah pusunda anakaradan bir an için göz kamaştıran Porquerolles adası göz kamaştırıcı bir serap: gümüş bir deniz üzerinde yüzen, güneşte ısınmış efsanevi bir altın kaya levhası. Ancak feribottan indiğinizde – Hyères yakınlarındaki La Tour Fondue’den 15 dakikalık bir yolculukla – baştan çıkarma gerçek anlamda başlar. Büyüsü kısmen, eski zamanların petank oynadığı köy meydanındaki restoranlar dışında arabaların, kamp yapmanın ve hatta sigara içmenin kesinlikle yasak olduğu, çökmekte olan kaleler ve çam ormanlarından oluşan bir adanın şiddetli hükümet korumasına bağlı. Ziyaretçiler ağustosböceklerinin kulakları sağır eden kargaşasına teslim oluyor ve güzelliğin – kenarları tozlu kum ve rüzgarın büktüğü güneş şemsiyesi çamlarıyla çevrili ışıltılı akuamarin sığlıkları – kontrolü ele geçirmesine izin veriyor. Günübirlik geziciler engebeli yollarda bisikletle afamille yuvarlanır; diğerleri, L’Oustaou de Diou veya Tanrı’nın Evi gibi sarp gizli koylara giden yolda nadir bulunan orkidelerin yanından geçerek, yüksek yeşil meşe ve okaliptüs ağaçlarının sıralandığı tozlu patikalarda yürüyüş yapar. Belçikalı bir maceracı olan François Joseph Fournier’nin bir asırdan fazla bir süre önce Meksika’nın altın madenlerinde adayı zenginleştirmesinden ve adayı genç gelinine düğün hediyesi olarak satın almasından bu yana çok az şey değişti. Plaj öncesi kültür vuruşum: ziyaretçilerin serin taş zeminde dünyanın titreşimini hissetmek için çıplak ayakla gitmeye davet edildiği, yakın zamanda açılan, badanalı bir çağdaş sanat müzesi olan Carmignac Vakfı’nda bir gezinti. Meksika’nın altın madenlerinde zengin oldu ve adayı bir asırdan fazla bir süre önce genç gelinine düğün hediyesi olarak satın aldı. Plaj öncesi kültür vuruşum: ziyaretçilerin serin taş zeminde dünyanın titreşimini hissetmek için çıplak ayakla gitmeye davet edildiği, yakın zamanda açılan, badanalı bir çağdaş sanat müzesi olan Carmignac Vakfı’nda bir gezinti. Meksika’nın altın madenlerinde zengin oldu ve adayı bir asırdan fazla bir süre önce genç gelinine düğün hediyesi olarak satın aldı. Plaj öncesi kültür vuruşum: ziyaretçilerin serin taş zeminde dünyanın titreşimini hissetmek için çıplak ayakla gitmeye davet edildiği, yakın zamanda açılan, badanalı bir çağdaş sanat müzesi olan Carmignac Vakfı’nda bir gezinti.

Nerede kalınır

Adanın tenha ucunda, 1912’den beri Fournier ailesine ait olan mavi panjurlu Provençal malikanesi Le Mas du Langoustier, siyah kumlu plajları, çam gölgeli bahçeleri ve L’den nefes kesen deniz manzarasıyla 48 odalı rüya gibi bir inziva yeridir. Olivier restoranı.

Antibes, Fransa

Yirmi yıl önce, Cannes’daki bir lisede İngilizce asistanı olarak çalışıyordum ve birçok hafta sonumu Antibes kıyısına giden çift katlı trene atlayarak, daha sakin bir şey için hırıltılı Ferrari’lerden kaçarak geçirdim. Hayatın geçtiği yumuşak kumlu plaj şeritleriyle çevrili bu zarif kasabaya o zamandan beri birçok kez döndüm: sigara içen öğrenciler, sohbet eden köpek sahipleri, havlu seren arkadaşlar. Her sabah eski kasabadan geçerek rue de la Pompe’deki Boulangerie Veziano’ya, pissaladière’si, tatlı soğana bulanmış sıcak kareler halindeki ekmekleriyle tanınan bir fırının dördüncü kuşak sahibi olan Jean-Paul’dan bir Pain Au Chocolat almak için yürüyorum. hamsi (genellikle öğlen tükenir). Günlerim kayboluyor gibi görünüyor – Plage de la Salis’te uyukluyor, Villa Eilenroc’un bahçelerinde kıvrılıyor, sahil barlarında insanları izliyor. akşam gel, Arnavut kaldırımlı sokaklar sandalyelerle doluyken gökyüzü yumuşak bir şeftali rengine bürünüyor; masaların etrafında dönen garsonlar, sürahileri emziren zarif çiftler. Ara sokaklarda dolaşırken, adaçayı yeşili panjurlara baktım, keşke içeri bakabilseydim. Sesler, devrilen mopedlerin sesleri, hazırlanan yemeklerin çınlaması; her dönüşte, güneşli bir duvardan aşağı dökülen bir mor aubrieta çağlayanı, saksıların arasından kayan bir kedi kuyruğu veya evlerin arasından okyanusun bir görüntüsü.

Nerede kalınır

Villa Fabulite, sahile yakın çiçekli bahçelerin içine gizlenmiş şık, hafif bohem bir oteldir. 13 odanın çoğu özel teraslara sahiptir.

Fuerteventura, Kanarya Adaları

Kanarya Adaları’na çok sık uygulanan talihsiz steno göz önüne alındığında, Fuerteventura’nın beni havaya uçuracağı hiç aklıma gelmemişti. Ama güneybatı sahilinde yolda giderken, manzara olağanüstü olduğu için arabayı durdurmak zorunda kaldım. Altımda Atlantik, Jandía dağlarının 2.600 fitlik zirvelerine karşı Cofete Sahili’nin uçsuz bucaksız gibi görünen kısmına çarpıyordu. Ve görünürde bir ruh yok. Adanın tamamı UNESCO Biyosfer Rezervi statüsüne sahiptir ve Tindaya Dağı’nın merkezinde, yerel papas arrugadas patatesleri kadar buruşuk olması muhtemel olmayan bir şekilde yükselen, rüzgarla hırpalanmış kıyı şeridi, volkanlar ve tuzlalarla sessizce sarsıcı bir yerdir. Doğuda, Grandes Playas’taki yedi millik kum tepeleri gibi destansı kumsallar vardır. ama beni yakalayan kuzey ve kuzeybatıydı – özellikle şık tatil beldesi Corralejo ve balıkçı köyü El Cotillo. Limanda ada domatesleri ve Majorero peyniri ile yavaş deniz ürünleri yemeklerinden önce Playa de la Concha’da ve El Cotillo deniz fenerinin etrafındaki lagünlerde durarak ikisi arasındaki 15 mili mutlu bir şekilde bisikletle giderdim. Suyun karşısındaki Batı Sahra ve sıcaklıkları sabit tutan neredeyse efsanevi alize rüzgarlarıyla, adada beni tamamen şaşırtan keskin, vahşi bir mutluluk vardı.

Nerede kalınır

Sahil kenarındaki Avanti Lifestyle Hotel – çocuklara izin verilmez – 1969’da Corralejo’nun ilk konaklama yeri oldu ve hala oyununun zirvesinde. Rompeolas restoranının deniz manzaralı çatı terasından yıldızları seyredebilir ve şeflerin iş başındaki açık mutfağını izleyebilirsiniz. 14 oda, küçücük ile çatı katı süiti arasında değişmektedir.

Comporta, Portekiz

Yaklaşık 20 yıl önce Comporta sahiline aşık olmam bir tesadüftü – sadece muhteşem bir kaplıca günü; arılar daha yüksek sesle vızıldar, çiçeklerin renkleri daha yoğun, yazın başlangıcı hissedilir. Kuzeye, Lizbon’a doğru uzun bir yolculukta, öğle yemeği aramak için otoyoldan ayrıldım – kamış ve palmiye yapraklarından örülmüş evleri olan küçük köylerin yanından geçtim; diğerleri badanalı taştan, jambon içmek için kullanılan geleneksel geniş bacalara sahip. Leylekler bacaların üzerinde yuva yapıyorlardı, uzun gagalarının gürültülü şakırtıları ılık esintiyi taşıyordu. Turuncu haşhaş ve sarı süpürge çayırları yerini pirinç tarlalarına bıraktı; Durgun sularda beliren binlerce zümrüt yeşili sürgün. Praia do Pêgo’daki Restaurant Sal’da durdum ve hala doğrudan denizden gelen ızgara levreğin üzerine yerel zeytinyağı gezdirildiğini hatırlıyorum. Cavalos na Areia’dan yakışıklı Lusitano atlarını alıp gün batımında sahil boyunca dört nala koşmak için o zamandan beri birçok kez geri döndüm; Cavalariça’da istiridye ve Sublime Comporta’nın Praia do Carvalhal’daki plaj kulübünde kızıl karides yemek için. Her seferinde ayaklarım sıcacık beyaz kumlara sarılı, yeniden aşık oluyorum.

Nerede kalınır

Kökleri bölgenin manzarasına dayanan Quinta da Comporta, geleneksel saz ve kamışları 21. yüzyılın lüksü ve en şık havuzlarla kaplar – ötesinde yeşil pirinç tarlaları ufka kadar uzanır.

Posillipo, Napoli

Turistler Napoli Körfezi’nde yengeçler gibi sürünürken, Posillipo yukarıdan izliyor. Merlonlar ve tavus kuşu tüyleriyle taçlandırılmış Napoliten villalardan oluşan bu seçkin elbise dairesi, şemsiye-çam tepeleri ve indigodan oluşan güneşli bir sahnede oturur – Amalfi Sahili’nin rüya dokumacıları ve günübirlikçilerinin yüksek kaya yarımadasından gelip gitmesini izler. Burası Roma döneminde bir imparatorluk beldesiydi ve yüksek demir kapıları ve kayadan denize doğru inen özel asansörleri hâlâ kayıp mahremiyet ve gizem sanatlarından söz ediyor. Allık pembe sabahlarda Capri, sanki Santa Maria del Faro’nun cupcake kilisesindeki bir düğüne gidiyormuş gibi buluttan bir şapkayla önünden yelken açar. Her gece, parıldayan bir mandalina gökyüzünün altında, güneş Vezüv’ün bölünmesine düşer – en iyi, 15. yüzyıldan kalma Palazzo Donn’Anna’daki Moccia barın terasından, elinde Negroni ile görülür. Posillipo’nun sinematik draması var, hem karanlık hem de aydınlık: Vedius Pollio’nun kötü şöhretli Roma zevk villası; bir zamanlar Jean Paul Getty’ye ait olan lanetli Gaiola adası; 60’ların Hollywood yıldızlarının kedigözü güneşlikler ve istiridye kazıcılarıyla kaya havuzlarından atladığı küçük Marechiaro koyu. Ancak Piennolo domatesleriyle şımarık bir şekilde dizilmiş çiçekçiler ve gıda ürünleri, Napoli Ağustos ayında buraya göç ettiğinde bile köy yaşamının havasını koruyor. Posillipo, her zaman olmak istediğim kadını somutlaştırıyor: yontulmuş kartal burunlu, ıssız bir denizde yüzmek için uyanan, soyluların ve balıkçıların yanaklarını öpen, ‘A Fenestella’da spagetti alle vongole yerken hararetle gülen ve Renato Carosone’ye çıplak ayakla dans eden kadın. 60’ların Hollywood yıldızlarının kedigözü gölgeliklerde ve istiridye avcılarında kaya havuzlarından atladığı yer. Ancak Piennolo domatesleriyle şımarık bir şekilde dizilmiş çiçekçiler ve gıda ürünleri, Napoli Ağustos ayında buraya göç ettiğinde bile köy yaşamının havasını koruyor. Posillipo, her zaman olmak istediğim kadını somutlaştırıyor: yontulmuş kartal burunlu, ıssız bir denizde yüzmek için uyanan, soyluların ve balıkçıların yanaklarını öpen, ‘A Fenestella’da spagetti alle vongole yerken hararetle gülen ve Renato Carosone’ye çıplak ayakla dans eden kadın. 60’ların Hollywood yıldızlarının kedigözü gölgeliklerde ve istiridye avcılarında kaya havuzlarından atladığı yer. Ancak Piennolo domatesleriyle şımarık bir şekilde dizilmiş çiçekçiler ve gıda ürünleri, Napoli Ağustos ayında buraya göç ettiğinde bile köy yaşamının havasını koruyor. Posillipo, her zaman olmak istediğim kadını somutlaştırıyor: yontulmuş kartal burunlu, ıssız bir denizde yüzmek için uyanan, soyluların ve balıkçıların yanaklarını öpen, ‘A Fenestella’da spagetti alle vongole yerken hararetle gülen ve Renato Carosone’ye çıplak ayakla dans eden kadın.

Nerede kalınır

Giuliano Andrea Dell’Uva’nın Posillipo’nun özel villalarındaki iç mekanları, tasarım dergilerinin sayfalarını düzenli olarak süslüyor. Primo Piano Posillipo Bamp;B’de parlak limon ve Tiren mavisi Vietri çinileri, eski İtalyan tasarım parçaları ve Sejanus tünelinden ilham alan yüksek kemerlerle yüzyılın ortasını yeniden canlandırıyor.

Loutro, Girit

Eylül sonu Girit’in güneybatısındaki Loutro’da. Oraya git, diye fısıldamıştı bir arkadaş, sanki suçlu bir sır veriyormuş gibi. Biz de öyle yaptık, eski moda Yunanistan’ın eski moda fiyatları ve Beyaz Dağların denize döküldüğü büyük ölçüde erişilemez bir kıyı şeridi vaadiyle baştan çıkardık. Otobüsle ada boyunca, kuzeydeki görkemli Hanya’dan küçük güney Chora Sfakion’a ve oradan da feribotla Loutro köyüne gitmiştik; kumsalda şemsiyeler, çorak dağ yamacının görkemli bir hulk’u arkadan bastırıyor. Yöntemlerinin basitliğine kandık; gece hayatının olmaması için; derin geçitlerin, tehlikeli kayalıkların ve engebeli koyların vahşi, baş döndürücü manzarası için; gizli çakıl plajları ve imkansız mavi su için. Her gün yürüdük, Avrupa’nın en uzun yürüyüş parkurlarından biri olan ve İspanya’dan Kıbrıs’a 10.500 millik yavaş yürüyüşünde Girit’in güneybatısındaki kıyı şeridine tutunan E4’ü alarak. Loutro’dan bir saatlik yürüyüş mesafesindeki Sweetwater Plajı bizi doğuya doğru çekti; En sevdiğimiz yer olan Marmara bizi batıya çekti – ya zorlu bir yürüyüş ya da güçlü bir yüzerek küçük koyuna ve kayalıkların tepesindeki tavernaya. Bizi orada iyi tanıdılar, geç tembel öğle yemeklerimiz gün batımı içeceklerine dönüştü; gecenin zifiri karanlığına teslim olan altın öğleden sonraları, ardından deniz taksisi yolculuğu – sonbahar havasında serin – burnun etrafından Loutro’ya geri dönün. bizi batıya çekti – ya zorlu bir yürüyüş ya da küçük koyuna ve uçurumun tepesindeki tavernaya güçlü bir yüzerek. Bizi orada iyi tanıdılar, geç tembel öğle yemeklerimiz gün batımı içeceklerine dönüştü; gecenin zifiri karanlığına teslim olan altın öğleden sonraları, ardından deniz taksisi yolculuğu – sonbahar havasında serin – burnun etrafından Loutro’ya geri dönün. bizi batıya çekti – ya zorlu bir yürüyüş ya da küçük koyuna ve uçurumun tepesindeki tavernaya güçlü bir yüzerek. Bizi orada iyi tanıdılar, geç tembel öğle yemeklerimiz gün batımı içeceklerine dönüştü; gecenin zifiri karanlığına teslim olan altın öğleden sonraları, ardından deniz taksisi yolculuğu – sonbahar havasında serin – burnun etrafından Loutro’ya geri dönün.

Nerede kalınır

Old Phoenix, Loutro’dan kısa bir yürüyüş veya su taksisi yolculuğu mesafesinde kendi sessiz, çakıllı plaj koyunda yer almaktadır. Bu otantik bir Yunan sahil oteli – ucuz, sade ve eski moda bir cazibeyle dolu.

Costa Da Morte, Galiçya

İspanyol kıyı şeritlerinin çekici bir halkası vardır – Güneş Sahili, Beyaz Sahil. ‘Ölüm Sahili’ – Galiçya’nın batıklarıyla ünlü vahşi kuzeybatı köşesi – o kadar da değil. Karantina beni ilk olarak Muros’tan A Coruña’ya doğru burnun etrafındaki uzun ve dolambaçlı yola götürdü ve o zamandan beri birkaç kez geri döndüm; Dünyanın sonu hissi bana ara sıra Cornwall’ı hatırlatıyor, ancak pasties ve bitter yerine eşsiz kabuklu deniz ürünleri ve elma gevrek Albariño beyazları ile. Liman kasabalarını ve köyleri hem büyüleyici (Muros, Corcubión, Muxía) hem de çekici bulmadım (Fisterra, Malpica de Bergantiños) – ama çirkin olanları bile tuz lekeli, sağlam balıkçı limanları duygusuyla sevmeye başladım. Kışın heybetli görünse de, soğuk granit kiliseler, sis ve öfkeli dalgalar ile yazın tamamen değişir – Rostro gibi az bilinen plajlardaki şekerli kum ve unutma beni mavi su ile veya etrafı çevrili Carnota’nın orak şeklindeki görkemli süpürmesi ile kum tepeleri ve bataklık sulak alanlar tarafından. Turkuaz deniz, öğle yemeğinde kömürde ızgara kerevitlerle içilen soğutulmuş beyaz şarap kadar soğuk – ama benim için Ölüm Sahili yaşamı güzelleştiriyor.

Nerede kalınır

Muxía’nın dışındaki yeni Parador Costa da Morte hariç, burada aile tarafından işletilen sahil pansiyonları, kabin kompleksleri ve rahat kır evleri dışında pek bir şey bulamayacaksınız. Bu çim çatılı, çelik ve çinko bina, İspanya’nın devlete ait paradorlarının biraz eskimiş, tarihselci tarzından çarpıcı bir şekilde ayrılıyor.

Lofoten Adaları, Norveç

Bir sörf hilesi olarak, şimdiye kadarki en sevdiğim dalganın gerçekten çok az önemi var. Yine de kayıt için umursayan biri olsaydı, bu Taghazout, Uluwatu veya Byron Bay olmazdı, ama bir yaz günü Lofoten takımadalarının kuzey ucundaki Unstad’da sörf yaptığım keskin camsı sağ. Sabit makaraların her iki yanında, rüya gibi bir buzul vadisine bakan zirveler – burası, Norveç’in ilk sörfçülerinin, bir Beach Boys albüm kılıfından örülmüş, buzdolabı köpüğünden yapılmış tahtalarla geldiği yer. Yüksek çözünürlüklü Kuzey Kutbu ışığıyla aydınlatılan yerde çok saf bir güzellik var, ancak bu, bir şekilde model demiryollarını akla getiren sarp tepeler, kıvrımlı köprüler ve sütunlu balıkçı köylerinden oluşan bir yolculuğun sadece bir durağı. Svolvær’de gece yarısına kadar balık tuttum ve soğuk Mack konservelerini içerken arkadaşlarımla barbeküde lapa lapa morina pişirdim; Fıçı tahtası sanatına sahip Henningsvær’de, gezegendeki en güzel futbol sahası olması gereken yerde, kayalık çıkıntılardan oluşan bir kümeye doğru çıkıntı yapan bir topa tekme attı. Tatmin edici bir şekilde, doruklar ve küçük adalar batıya gittikçe daha da güzelleşiyor, yol balıkçı köyü Å’da bitiyor – bir bitiş noktası veya belki de uygun bir telaffuzla bir başlangıç: huşu.

Nerede kalınır

Çoğu Lofoten oteli, fıçı tahtası balıkçı kulübeleri modelini takip etme eğilimindedir, ancak Henningsvær’deki Trevarefabrikken farklıdır – eski bir morina karaciğeri yağı fabrikası, şimdi cam cepheli okyanus saunası olan minimalist bir otel. Sanat gösterileri ve DJ geceleri için genç bir kalabalık, odun ateşindeki pizzacıdan su kenarındaki terasa taşar.

2023 için Avrupa’nın en iyi sahil kasabaları