“Ayılar saat 10’da”: Tongass Ulusal Ormanı’ndaki 10.000 boz ayıyla sinirlerinizi koruyun

Artık doğal olarak, Admiralty Adası’nın ağzını incelerken hareket eden şekilleri ve gölgeleri yorumlayan, vahşi doğa rehberi Peter Robertson’a geliyor.

Gelgit dönmeye başladığında, dürbünüyle kıyıyı tarıyor, vahşi yaşamdan ipuçları okuyor ve ortaya çıkmak üzere olan dramı tahmin ediyor. Ürkek kara kuyruklu bir geyik, ormanlık alana doğru koşar ve baldıran otu ve ladin çalılıkları tarafından yutulur. Bir kel kartal uçar, ağaçların üzerinden alacalı gri bir gökyüzüne süzülür.

“Ayılar saat 10’da,” diyor Peter, delta boyunca ilerleyen iki belirsiz silüeti işaret ederek. Sonra onları görüyorum: deniz yosunu üzerinde ağır çekimde bize doğru gelen, dünyadaki en büyük memelilerden biri olan bir kıyı boz ayısı ve yavrusu. Biri neredeyse filigranın üzerine çıkmıyor, ancak diğeri keskin bir şekilde odaklandığı için hatasız. Peter, dünyevi sabah havasını sakince içine çekerek, “Biraz bekleyip ne olacağını görelim,” diyor. Böyle bir yaban hayatı anlamak için, soğukkanlılığını korumanın hayati önem taşıdığını öğreniyorum.

Alaska, ayrı bir yerde iki farklı kişilik arasında gidip gelir: biri Arktik tundra, dağ yaylaları ve karibu göçleri; diğeri ise nemli yağmur ormanları, erişilemeyen koylar ve ayıların devriye gezdiği at nalı sahilleri. Bu alternatif bölge – haritada güneydoğu Alaska – İsviçre, Hırvatistan veya Kosta Rika’dan daha büyük, koyu yeşil ılıman bir orman kuşağı olan Tongass Ulusal Ormanı’nın bölgesidir. Eski ormanlık alanlar, somonla dolu nehirler ve dünyanın en yoğun boz ayı kümesinin rekor sayıda toplandığı aşırı derecede güzel fiyortlarla doludur. O kadar çok var ki, aslında bir tenekeden dökülen şurup gibi sahile dökülüyorlar.

Büyüleyici ve alçakgönüllü

Yıllık somon yumurtlama mevsiminin ortasında buradayım ve ayılar iyi beslenmiş, mutlu ve sık sık açıkta. Zamanlama başka açılardan da bir ziyaret için doğru; 2020, türü tanımlayan belgeselin devamı niteliğindeki IMAX sürümünü görüyor. Alaska’nın vahşi doğasını keşfetmek de dahil olmak üzere Amerika’nın en büyük açık hava deneyimleri için bir vitrin. Amerika Ulusal Park Sisteminin babası John Muir, 1879’da Gastineau Kanalı boyunca buraya seyahat etti, ancak yine de ülkenin bu büyüleyici, doğal köşesinde akıl almaz derecede mütevazı bir şeyler var. Pek çok Amerikalıya Tongass’tan bahsedin ve nerede olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok – nasıl telaffuz edileceği bir yana (ipucu: bu TONG-us).

Ormanın 16,7 milyon dönümlük geniş alanı içinde, hiçbir yer Alexander Takımadaları’ndaki Admiralty Adası kadar olabildiğince uzak veya vahşi olamaz. Yüzer uçağın penceresinden Stephen’s Passage üzerinde çok az kişinin görebileceği kadar şanslı olduğu bir perspektifle uçarken, midyeli bir kamburun tüyü aşağıda uçarak beliriyor. Yaralı bir dağ zirvesi, Pasifik’in parçalanmış adalarının üzerinden bakmak için girdap yapan sisten çıkıyor. Foklar orkaları körfeze çekiyor ve deniz uçağımız bir kel kartalın uçuş yolunu takip ederek hızla Pack Creek’e alçalıyor. Burada yol yok, bina yok, rıhtım yok, hizmet yok. Turist yok. Pilotumuz 27 mil kuzeydoğudaki Juneau’ya geri döndükten sonra, telsiz, cep telefonu hizmeti veya kaçış planı olmadan tamamen yalnızız.

Ayıların en özlü heyecanı, gelmesi herkesin tüylerini diken diken etmeye yeter. Sahilden gelen patika, çamur yengeçleri ve midyeler tarafından kuşatılmış kremsi bir kıyı şeridi boyunca, yumurtlayan somonlarla yüksek gelgitte şişmiş bir nehir kıyısına çıkar. Bu yeterli olacaktır, ancak doğanın hayaleti ve anne ile yavrusunun yaklaşan gelişi arasında ada sürekli hareket halindedir. Orada burada bir su akışı gümüş bir iplik gibi akar ve şelaleler kıyıya koşar.

Admiralty Adası’ndan ayrılmadan önce, Peter bana Tongass Ulusal Ormanı’nın her bölümünün kendi hikayesi olduğunu anlatıyor. Vahşi doğanın kuzey ucunda, yaklaşık 112 mil daha kuzeyde Skagway’de, Altına Hücum dönemi tren rayları ve fıçı tahtası barların puslu nostaljisi arasında Klondike yıllarının atmosferini hissetmek kolaydır. Haines’te binlerce beyaz şapkalı kartal, her sonbaharda alabalık akınını karşılamak için toplanır. Daha güneyde, Ketchikan’da, ormanın neredeyse efsanevi efsaneleri, hem asil hem de gerekli hissettiren totem direklerinde hayata geçirilir.

Tehlike altındaki bir bölge

İnsanlığın ormanla olan ilişkisinden söz etmek her zaman mevcuttur. Avcılık ve balıkçılık, Alaska’da bir saplantı olmaya devam ediyor, ancak Admiralty Adası’na çoğunlukla yasak. Bir konu, bölgedeki herkesi bir araya getirme potansiyeline sahip – Trump yönetimi, ulusal ormanda on yıldır süren ağaç kesme yasağını kaldırmayı teklif etti ve ayının güç durumdaki yaşam alanı şu anda ABD çevre gündeminin zirvesine doğru yarışıyor.

Peter, daha az insan katılımına karşı argümanın, ne kadar çok insan sürdürülebilir bir şekilde ziyaret ederse, kısa vadeli kâr üzerinden turizmin değerini o kadar çok topluluğun fark edeceğini söylüyor. Kendi ifadesiyle, “doğal dünya GSYİH ile ölçülemez.”

Bu devam eden bir tartışma, ancak ormanın içsel değeri, pek çok ülkenin karşı karşıya olduğu benzer açmazların kemiklerini açığa çıkarıyor. Trajedi şu ki, bize hatırlatılmaya ihtiyacımız var.

Başka bir ayı karşılaşması Neets Körfezi’nde bekliyor, güneyden Ketchikan’a bir saatlik bir uçuş ve ardından daha uzak bir bölgeye daha derin bir yüzer uçak geçişi. Sivrisinek geçirmez yelek ve ayı pençesi kolye ile az ziyaret edilen bir iskeleye varacağımı tahmin eden Joshua Meandenhall, bizi etrafımızda olup bitenlere karşı dikkatli olmaya teşvik eden bir kara ayı uzmanı. Devasa akçaağaç ve kırmızı sedirin arasından uçsuz bucaksız gibi görünen başka bir vahşi ormana doğru yürüyüşe çıkmadan önce kurt, sitka geyiği ve yaklaşık on bin kara ayı var diyor. Joshua, Tongass’ın daha az belirgin tehlikelerinden biri olan bir bitkiyi işaret ederek, “Şeytan Ayağı’na dikkat edin,” diyor. Kaşınacak, yanacak ve ağrıyacak. Ve ölmüş olmayı dileyeceksin.” Ormana azami saygı, varsayılan moddur.

Nehir kıyısında bir noktamız var ve her şey sessiz, o yüzden bekliyoruz. Joshua, bölgesel olarak ayıların yalnız yaratıklar olduğunu açıklıyor, ancak burada domuzlar ve dişi domuzlar pembe somon ziyafeti için – bazen omuz omuza – birbirlerine tahammül etmeye istekliler. İyi niyetle buluşan nadir bir oburluk anı.

ayının yolunu takip etmek

Ne kadar uzun oturursak, havada o kadar fazla gerilim oluşur. Tam ilk ayının ne zaman ortaya çıkacağını merak ederken, uysal, parlak burunlu bir erkek hayalet birdenbire nehre giriyor. Gözle görülür bir şekilde huzursuz, yağlı siyah kafasını köpüğe daldırıyor, burnunun altında bir alabalıkla ortaya çıkmadan önce sağa sola sallıyor. Kısa süre sonra oturduğumuz yere daha yakın bir yerde bir başkası beliriyor. Kısa bir süre sonra, çenesine hapsolmuş bir ganimet balığı olan üçüncüsü gelir. Sonra ve orada, ayılar bir sihir numarası gibi, sanki hiç orada bulunmamışlar gibi ortadan kaybolurlar.

Bu ayıların ve yavrularının sonsuza dek ortadan kaybolması ihtimali gerçek. Milyonlarca yıldır yapım aşamasında olan Tongass Ulusal Ormanı bir yol ayrımında. Dünyanın en yoğun ayı yoğunluğundan bazıları için köklü bir sığınak sağlıyor ve tehdit altında. Bundan yıllar sonra, çok farklı görünebilir. Teminat şu ki, akıllıca ve sürdürülebilir bir şekilde ziyaret etmeye devam ettiğimiz sürece, hala pek çok iyilik yapma gücümüz var. Vicdan yolcuları böyle anları değerlendirmeli.

İlgili içerik

Yeni bir bakış açısı sunan 5 Alaska macerası

Alaska’yı mega yolcu gemilerinin ötesinde keşfetmenin alternatif yolları

Alaska neden Son Sınır olmaya devam ediyor?

Alaska ile tanışın

Harcama günlüğü: İki günlük Kraków gezisinde harcadığım şey, ‘Saat 10’da Ayılar’: Tongass Ulusal Ormanı’ndaki 10.000 boz ayıyla sinirlerinizi koruyun