Güneydoğu Asya’nın Mekong Deltası Neden Bir Sonraki Yolculuk Noktanız Olmalı?

Vietnam’ın liman kenti My Tho, Mekong’un ağzına yakın bir yere yayıldığı dar dallar olan Dokuz Ejderha’dan birinin üzerinde oturuyor. O sabah indiğimiz Ho Chi Minh City’nin (eski adıyla Saygon) hareketli kentsel yayılımından deltayı geçerek neredeyse iki saatlik bir yolculuk. Minibüs yolculuğu sırasında, üç çocuğum cihazlarına bağlıydı ve önleri açık köylerden, tüccarların tek kürekle sampanları yönlendirdiği kanallardan, pastel boyayla boyanmış ata mezarlarıyla noktalı yeşil pirinç tarlalarından geçerken zar zor başlarını kaldırmışlardı. Onlara akıllı telefonlarına bakmak yerine dünyaya bakmaları için yalvardığımda 14 yaşındaki kızım gözlerini kaldırmadan “Dünya bu anne” diye karşılık verdi.

Ardından, önümüzdeki beş gün boyunca Vietnam’dan Kamboçya’ya yelken açacağımız üç katlı ahşap ve camdan yapılmış şık geminin iskelesinden çıkarken, kızım durup 11 yaşındaki oğluna işaret etti… abla nehrin üzerindeki ikindi güneşi – suda kuyruğunu soğutan kocaman turuncu bir top. En küçüğüm olan 6 yaşındaki Max, bizi karşılamak için sıralanmış personelin yanından hızla geçti ve burnunu rüzgar altı taraftaki resim penceresine dayadı ve konik şapkalı bir kadının parlak balıklardan oluşan bir ağı sampanına çekmesini izledi. 1950’lerde – burası Çinhindi olarak bilinirken – burada yaşayan ve bu tablo hakkında çok canlı yazan İngiliz yazar Graham Greene’i hatırladım. Ayrıca gençliğin şans eseri etkilenebilirliği hakkında da bir şeyler anlamıştı. Bu olabilir mi?

Ancak kadın ağını boşaltırken Max arkasını döndü. “Sadece küçük olanlar,” dedi omuz silkerek. Gitmeden önce bir yerle ilgili her şeyi okuyan türden bir gezgin olarak, Max’e Mekong’un Amazon’dan sonra gezegendeki biyolojik çeşitlilik açısından en zengin nehir olduğunu ve dünyanın her yerindeki en devasa balıklardan bazılarını içerdiğini söylemiştim: Yayın balığı ve sazan ağır basabilir 300 liraya. Görünüşe göre Max, Moby Fish’ini arıyordu.

Greene’e olan aşkıma bir şeyler borçlu olan Mekong’a dair kendi romantik görüşümle gelirdim, ama aynı zamanda 18 yıl önce kocam ve ben Vietnam’da balayı yapmış ve bu nehirde ezilmiş halde mavna gezisi yapmış olmamıza da. motosikletler ve eşeğe şeker kamışı taşıyan bir kadın arasında. (O zamanlar romantik görünmüştü – ama her şey öyleydi.) Clinton yönetimi, Komünist Vietnam’la ticareti yeni yeniden kurmuştu ve yirmi yıl sonra yeni refahı her yerde görülüyor: şehirlerde yükselen binalar, yollarda bisikletten çok araba , bir zamanlar her yerde bulunan tunik yerine Batılı giysiler içindeki insanlar. Ayrıca yeni evli günlerimden beri daha iyi durumdayım, çocuklarımın bu düşünülemeyecek kadar lüks gemiye binmelerini izlemenin deja vu kadar kafa karıştırıcı olduğunu fark ettim – zaman geçmiş deneyimleri şimdiki zamana katlıyor.

Doğrusu, aile tatilleri bizi fiilen tur rehberleri ve hamallara dönüştürdüğü için, gerçek bir tatil yapmayalı uzun zaman olmuştu. Böylece, televizyonsuz, nehir seviyesinde boydan boya pencereli odalarımıza yerleşirken, çocuklar üst güvertedeki sonsuzluk havuzunda gözden kaybolunca rahatladık. Gemi sessizce yola çıkarken, kocam ve ben teknenin özel cin kokteylini (zencefil ve limon otu ile tatlandırılmış) diğer yolcularla birlikte – Barselona’dan bir çift ve Buenos Aires’ten bir başkası – ilk balkona aldık. Bambu sütunlu köylerin ve yaldızlı çatılı tapınakların yanından geçtik. Çocuklar nehirde saçlarını yıkadı, kadınlar çamaşırlarını yıkadı ve insanlar, Güneydoğu Asya’nın belirgin bir şekilde kamu ve özel yaşam karışımında koza gibi hamaklarda kestirdiler. Altın yeşili nehri yukarı doğru iterken,

Mekong, Tibet Platosu’ndaki karların erimesiyle başlayıp Çin, Burma, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam’a kadar uzanan ve 4.700 km sonra Güney Çin Denizi’ne dökülen geniş, canlı bir yaşam destek sistemidir. Deltası, Vietnam’ın 94 milyonluk nüfusunun 17 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Ülkedeki balık, meyve ve pirincin çoğu bölgeden geliyor ve şunu gösteriyor: Hemen hemen her yerde bir şeyler çiçek açıyor, meyve veriyor veya hasat ediliyor. Klasik hasır şapkalı kadınlar, alçak ahşap teknelerde pirinç yüklerini kıyıdaki kabuk soyma değirmenine yönlendiriyor; daha büyük gemiler, kıç tarafında çırpınan aile çamaşırlarıyla balık taşır. Ahşap çalışan gemilerin, pruvanın her iki tarafına boyanmış parlak siyah gözleri vardır, bu da onlara bir Richard Scarry çocuk kitabındaki bir tekne gibi, yapılabilir bir tavır verir.

Bu Yıl Tekne Gezisine Çıkmanız İçin 13 Neden

Bu yükün çoğu, her kasabada nehri sıralayan pazar tezgahlarında dolaşıyor, bu da taze malzemelerini bu şekilde koruyor. Ana şirket Aqua Expeditions, menülerini denetlemesi için ana şirketimiz Aqua Expeditions’ın Bangkok’taki Nahm’dan – yerel Avustralya’mızda bir tür yemek tanrısı olan – şef David Thompson ile anlaştığı için, gezinin ciddi bir özelliği. Gezimizde yaptığı gibi ara sıra mutfağı da yönetiyor.

İlk sabahımızda gemi Sa Dec köyünün dışına demirledi ve Thompson bizi nehir kıyısındaki pazardan geçirdi. Sepetler dolusu dev deniz salyangozu, kovalar dolusu şeffaf karides ve akla gelebilecek her türlü yeşil sebze ve çiçeğin yanından geçtik. Tavuklar bir sepet içinde telaşlandı, muhtemelen karşılarında oturan ve ördek yolan kadın yüzünden sinirleri bozuldu. Yürürken, Thompson bizi alışılmadık malzemelerle tanıştırdı – denememiz için yeni bir kişniş çeşidi veya ıspanak benzeri bir “sabah zaferi” tomurcuğu seçti. Çocukların gözleri plastik bir yalağın içinde kanat çırpan bıyıklı yılanbalığına dokunduklarında fal taşı gibi açıldı -“Her şey kadar çirkin,” dedi Thompson, “ama lezzetli”- ve yine motosikletle gelen bir kadın çuvalın yanındaki çuvaldan yeni kesilmiş bir domuzu çekerken. kulaklar. Tezgah sahipleri şapkalarının altında gülümsüyor ya da mayalanmış balıkla dolu renkli kavanozların arkasındaki hamaklarda uyukluyordu. Bir pirinç dükkânında büyük, göbekli pirinç çuvalları sergilendi; Thompson, mahsulü türe, yaşa ve bölgeye göre tanımlamak için hepsinin etiketlendiğini açıkladı, “Fransa’daki teruar kavramına biraz benziyor.” Bir araba kızarmış çekirge taşıyan bir adamın yanından geçerken, “Baharatlı tarantulalar daha iyi,” diye alay etti.

Gemiye geri döndüğünde, Thompson pazardaki malları çıtır yam ruloları, genç hindistancevizi suyunda karamelize domuz kaburgaları, ızgara nehir ıstakozu ve tavuk ve nilüfer kökü salatasından oluşan lezzetli bir öğle yemeğinde kullandı. Genellikle isteksiz bir yemek yiyen 11 yaşındaki çocuğumuz her öğünde, geminin sivilceli Wi-Fi’si aracılığıyla Instagram beslemesini güncelledi: “Şimdi bu benim en sevdiğim yemek.” O anda ekranıyla dünyanın yönünü değiştirmediğini fark ettim; bunu kutluyordu.

Günlük geziler için dört motorlu kayık taşır. Karada çocuklar, şehrin aksine 20 yıl önce oldukları gibi harika görünen küçük köylerde tuk-tuk gezintilerine bayıldılar. Sam Dağı’ndaki pagodada, Kamboçya sınırına kadar uzanan çeltik tarlalarının yamalı haline baktık, altımızda genç bir keşiş bir kaya çıkıntısının altında oturmuş kitap okuyordu. İçeride, devasa bir Buda’nın iki yanında piramitler halinde istiflenmiş çikolatalı kurabiye paketleri çocukları kıkırdatıyordu: Hangi tanrı şekerleme adaklarını istemez ki? Diğer günlerde, kayıklarla Bassac Kanalı gibi bir dizi teknenin kendisini yüzen bir meyve pazarına dönüştürdüğü nehir kollarına çıkardık. Şoförümüz bir balık çiftliğinin etrafında bir vızıltı fark ettiğinde yakınlaştırdık ve işçilerin sümbül kamışından parıldayan gümüş yayın balığı sepetlerini teknenin altındaki bir oluktan çekmesini izledik.

Max’in “Hepsi küçük,” diye mırıldandığını duydum.

Bir öğleden sonra, My An Hung’daki yerel bir ailenin evini ziyaret etmek için bir Aqua rehberiyle yola çıktık ve bir çocuk çizimine benzeyen dayanıksız bir çubuk köprünün yanında karaya çıktık. Çocuklar sallanan yapıya atlayana kadar ne kadar güzel, diye düşündüm. Yerel bir kız, kayıtsız bir şekilde cep telefonunu dinleyerek ve ayaklarına hiç bakmadan yanlarından geçti, bu da dijital bir çağda el becerisi gösteriyordu.

Ahşap evin ön bahçesinde, anne reisi, saçları topuzlu, yerel meyvelerle (durian dahil – “cehennem gibi kokuyor; tadı cennet gibi”, kim haklıydı) yüklü bir masanın arkasından gülümsüyor. ve Shoeless adlı yöresel bir pirinç şarabı, eve girdik ve havadar bir yaşam alanında kadın ve kocası elektro kanun ve elektro gitar çalıp, titrek notalarda hüzünlü bir düet söylediler. Çocuklar müzikten çok, bir dizi elektrikle yanıp sönen Buda’nın, Komünist devrimci Ho Chi Minh’in bir portresinin ve çiçekler ve tütsülerle süslenmiş türbelerin sıralandığı odadan çok etkilendiler. Bir duvarda ev sahiplerimizin 1960’lardan 80’lere kadar çerçeveli fotoğrafları asılıydı – onların Vietnam’dan Johnny Cash ve June Carter Cash olduğu ortaya çıktı.

Kamboçya’ya geçtiğimizde nehir fark edilir derecede daha sessizdi. Kamboçya, parçalanmış geçmişinde Vietnam işgaline ve ardından 1990’larda BM liderliğindeki bir yönetime teslim olan Kızıl Kmer rejimine (1975-79) katlanmıştı. Sonuç olarak, güney komşusundan daha az gelişmiş ve özellikle daha fakirdir. Triffid kadar büyük taro bitkilerinin tarlalarında bisikletle yürüdük, kolyeleri çıngırdayan kaymak rengi Brahman sığırlarının ve çıplak ayakla yürüyen safran cüppeli çocuk keşişlerin yanından geçtik. Köylerde, bazılarının kucağında bebek kardeşleri olan yerel çocuklar, “Merhaba! Merhaba!” ve geri aradığımızda güldü.

Diğer çocuklarla olan bu karşılaşmalar çocuklarımızı büyüledi ve bir gece kızlarımızla yoksulluğun sömürgecilik ve savaştaki kökleri hakkında hararetli bir tartışmaya yol açtı – erken gelişmiş içgörüleri ve empatileri karşısında hayrete düştüğünüz, hatta biraz şaşırdığınız ebeveynlik anlarından biri. Preah Prosop’ta, açık sınıflardan öğrencilerin derslerini ilahilerle dinleyebildiğimiz bir ilkokulu ziyaret ettik. Rehberimiz içeri girmemizi işaret etti, ancak Max reddetti ve şoförümüzle birlikte bir ağacın altına oturmak için uzaklaştı. Batılı turistler olarak bu huzurlu ortamı bozduğumuzda hissettiğimiz utancı paylaşıyor mu, yoksa kızlarla yaptığımız tartışmaya kulak misafiri mi olmuş diye merak ettim. Ama hayır, sınıfın yeni çocuğu olmak istemiyor gibiydi. Daha sonra, okulun tapınağında, cüppeleriyle yerde oturan, yaşları 14 ile 36 arasında değişen dört keşişle karşılaştık. Herhangi bir çocuğun, bağışlarla finanse edilen bir eğitim aldığı bir manastıra katılabileceğini açıkladılar. Yaşlı keşiş bizi gümüş bir kadehten suyla meshederken keşişler Khmer dilinde bir kutsama söylemeye başladılar. Dışarı çıktığımızda bir süre hiçbirimiz konuşmadık.

Sonra Max, “Şu gümüş kupayı gördün mü? Çok zenginler.”

“Hayır, değiller,” dedi ortanca kız kardeşi.

En büyük kızım, “Zenginler,” diye yanıtladı, “para açısından değil, kültür açısından.”

Yürümeye başlarken, “Belki ikisi de yakında,” dedi kocam. Yaşlı keşiş ona, yavaş yavaş gelişen bu ekonomide bir sonraki enkarnasyonu için akıllı bir hazırlık olan MBA için çalıştığını söylemişti.

Her Tür Gezgin İçin En İyi Gemi Gezisi

Son akşamımızda personel, yüzebilmemiz için kumlu bir nehir kıyısında bir bar kurdu. Görünürde dev bir yayın balığı değil. Ama Melville’de ve en derin seyahat deneyimlerimizde olduğu gibi, aradığınızı bilmediğiniz şeyleri kaçınılmaz olarak bulursunuz. Gün batımında ailemin Mekong’da sallanan kafalarını izlerken, çocukların nasıl kültürel farklılıklara dikkat ederek – ama bundan rahatsız olmadan – elçi olarak doğduklarını düşündüm. Irk ve kültür hakkındaki yetişkin projeksiyonlarımız, çocukların ellerinde tuttukları herhangi bir şey kadar bizi etkileşime girmekten alıkoyan bir ekrandır. Max, tatilinde okula gitmek istemeyen balık arayan bir çocuktur. Ortanca kız kardeşi, Tanrı’nın tatlıya düşkünlüğünün tamamen mantıklı olduğu bir ara çocuk. Ablası ise akan suyun olmadığı bir dünyada muazzam bir kültürel zenginlik görüyor. Gelecek küreseldir,

Mekong Deltası yapmak

Ulaşım Şu
anda Amerika Birleşik Devletleri ile Ho Chi Minh City veya Phnom Penh arasında doğrudan uçuş bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Emirates, Korean Air ve Asiana gibi havayolları, New York ve Atlanta gibi merkezlerden tek bağlantıyla her ikisine de günlük uçuşlar sunmaktadır.

Yolculuk
Aqua Mekong, bakım çalışmaları dışında (yılda yaklaşık dört kez) yılın her haftasında sefer yapar. Geçişler, yöne bağlı olarak Ho Chi Minh City, Phnom Penh veya Siem Reap’te yolcu toplayarak nehrin hem yukarı hem de aşağısına gider.

Vizeler
Amerikalı gezginlerin Vietnam ve Kamboçya’ya girmek için vizeye ihtiyaçları vardır. Lojistik için seyahatinizden çok önce yerel konsolosluğunuzla iletişime geçin.

Yerde
Aqua Expeditions, yolcuları gemiye binilen her şehirdeki teslim alma yerleri konusunda uyaracaktır. Ancak, uçuş süreleri nedeniyle genellikle hem yolculuk öncesi hem de yolculuk sonrası gece konaklamaları gerekir. Ho Chi Minh City’de, Park Hyatt Saigon merkezi bir konuma sahiptir; Phnom Penh’deki Raffles Hotel, mükemmel bir bara ve buna uygun odalara sahiptir; Siem Reap yakınlarında, yaşındaki Phum Baitang, kiralayabileceğiniz 45 tasarım odaklı villaya sahiptir.

Mekong’a doğru yola çıkmanız için size ilham verecek veya yemyeşil nehir kıyılarını ve hareketli pazarları geçerken müziğiniz olacak bir çalma listesi derledik:

Neden Sülün Adası Bazen Fransa’da, Bazen İspanya’da

Haritalarda, uluslararası sınırlar iki boyutludur: enlem ve boylamla birlikte düz bir kağıt üzerinde çizilebilirler. Gerçek hayatta arazi üç boyutludur ve sınırlar da Soğuk Savaş sırasında Batı Berlin’den Doğu Berlin’e sadece bir kat merdiven çıkarak geçilebilen Friedrichstrasse İstasyonu gibi olabilir. Ama dünyada uzayda değil zamanda ileri geri hareket eden tek bir dört boyutlu sınır vardır.

Eskiden Oregon büyüklüğünde bir apartman vardı.
Daireler sadece yuppiler ve Florida emeklileri için değildir. “Kınamak” bir şey olmadan çok önce, kat mülkiyeti, iki ulusun ortak egemenliği üstlenerek bir bölgeyi paylaşacağı düzenlemelerdi. Oregon Country, 1818 ile 1846 arasında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bir mülküydü; Avrupa’nın Konstanz Gölü, Alpler’de hala üç ülkenin ortak mülküdür.

“Isla de los Faisans” ve “Île des Faisans”.
Dünyanın en eski apartmanı Sülün Adası’dır. Fransa ve İspanya arasındaki Bidasoa Nehri’nde, San Sebastian’ın doğusundaki Biscay Körfezi’nden sadece bir veya iki mil uzakta oturuyor. Sülün Adası, burada imzalanan 1659 Pireneler Antlaşması’ndan bu yana Fransa ve İspanya tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Aynı zamanda sadece 1,5 dönümlük alanıyla dünyanın en küçük apartmanı. Daha büyük marketlerde bulundum.

Fransa ve İspanya ortak velayet alıyor.
Sülün Adası’nın gerçekten alışılmadık yanı, İspanya ve Fransa’nın aynı anda bölgeyi paylaşmamasıdır. 1659 anlaşmasının şartlarına göre, egemenliği değiştiriyorlar. Her Şubat ayında Fransız temsilciler Sülün Adası’ndaki muadilleriyle buluşarak orayı İspanyollara teslim ediyor; her ağustos, onu geri alıyorlar. Bu yedi yüzden fazla kez oldu. Coğrafya meraklısı Frank Jacobs, bunu 350 yıllık bir devre mülke veya “son derece yavaş bir masa tenisi oyununa” benzetti. Bana daha çok boşanma velayeti düzenlemesi gibi geliyor. “Bugün Fransız olmak için haftasonun mu? Fransa seni okuldan sonra alacak.”

Bir gün prensim (Sülün Adası’na) gelecek.
Teorik olarak bu, Sülün Adası’ndaki bir kampçının bir santim bile kıpırdamadan İspanya’da uyuyup Fransa’da uyanabileceği anlamına gelir. Uygulamada bu imkansızdır, çünkü hiçbir ülke ziyaretçilerin adaya girmesine izin vermez. Yani Pireneler Antlaşması’nın anısına dikilen taş anıtla özçekim yapmanın bir yolu yok. Ancak ada, sallanan bekarlar sahnesi nedeniyle çok daha fazla ziyaretçi alıyordu. Yüzyıllar boyunca ada, Fransa ve İspanya arasında önemli kraliyet evlilikleri düzenlendiğinde gelin ve damatların dağıtıldığı geleneksel buluşma yeriydi. Bugün yerel halk, herkes gibi Tinder’ı kullanmak zorunda.

Neden Güneydoğu Asya’nın Mekong Deltası Bir Sonraki Gezi Noktanız Olmalı? Sülün Adası Neden Bazen Fransa’da, Bazen İspanya’da Olur?