Goa, Hindistan | Nihai rehber

Buraya ne zaman gelsem misafir yokmuş gibi geliyor, sadece boş surlar, zarif mobilyaların sessiz odaları, Hindistan’ın en güzel manzaralı kafe masaları. Burayı ortaya çıkardığım, benim sırrım olduğu yanılsamasına izin veriyor. Ben kapı kulübesinden geçerken, nöbetçi selam vermek için ayağa kalkmaya çabalıyor. Avluda çömelmiş eski kilisenin basamaklarında güneşi alan resepsiyonist başını sallıyor.

Garson sanki bu an için çağrılmış gibi bir masanın yanında geziniyor. Öne doğru eğilir. Kral balığı bu sabah erken saatlerde yakalandı, diye fısıldadı. Hindistan cevizi sosu ile lezzetli.

Kendimi müdavim olarak görüyorum – burada neredeyse sekiz yıl arayla sadece üç kez yemek yememe rağmen. Her seferinde Fort Tircaol’u ‘keşfedilmiş’ bulmayı umdum. Delhi ve New York’tan misafirler, meşgul masalar, akıllı insanlar bekliyorum. Ama her seferinde kendime yerim vardı, personel sadece dönüşümü bekliyor gibi görünüyor.

Hindistan cevizi soslu kral balığı yerken hayal kuruyorum. Her zaman aynıdır. Bir plaj serseri olarak kaçış, yeni bir hayat. Buraya öğle yemeği için geleceğim, sekiz yılda bir değil, ama belki her hafta, Goa kıyılarının aşağısındaki manzaranın tadını çıkarırken, Afonso de Albuquerque’nin beş asırdan biraz daha uzun bir süre önce onu ilk gördüğünden beri neredeyse hiç değişmeyen bir manzara.

Goa’nın çılgınlar ve turistlerle dolup taştığını düşünüyorsanız, tekrar düşünün. Düzinelerce Goa var: bazıları özel, diğerleri bir korsan haritası kadar gizli, bazıları bir sahil gezgininin kabin, boş kum tepeleri ve dalgalanan sörf rüyası. İngiliz Hindistan’ında izole edilmiş eski bir Portekiz kolonisi olan Goa, Hindistan’ın Latin mahallesidir. Hoşgörülü ve kaprislidir. Kosta Rika’dan Zanzibar’a kadar tropikal kıyılarda bulunan o kolay giden yorgunluğa sahip. Goanlar Hindistan’dan ayrı bir ülkeymiş gibi, Kızılderililer ise başka bir halkmış gibi bahsediyorlar. Hindistan’ın renkli tapınakları ve kerpiç köyleri olduğu yerde, Goa’nın parlak beyaz kiliseleri ve Portekiz villaları vardır.

Kendine saygısı olan herhangi bir Latin mahallesi gibi, burası da kaçan insanlarla dolu: kaçaklar, romantikler, bohemler, kaçak muhasebeciler, yoldan kaçan süratçiler, çıkış yapan otelciler, hindistancevizi peşinde koşan şefler, siesta arayan sosyetikler. Tanıştığım herkesin, bırakınız yapsınlar Goa’nın deniz meltemleri için eski hayatlarının prangalarından kurtulma hikayesi var gibi görünüyor.

Casa Xetio’daki yeni en iyi arkadaşlarım açıklamaya çalışıyor. Casa Xetio, Lizbon’da bir arka sokakta bulabileceğiniz türden bir içki barı: küçücük bir odada beş masa, tavana kadar uzanan tozlu şişelerle dolu raflar, sarhoş filozofların küçük ve samimi bir toplantısı. dan bahsederler. Büyük bir kahkahayla iri bir adam olan mal sahibi, bunun tembellik için başka bir kelime olduğunu söylüyor. Müşterileri daha incelikli bir yaklaşıma sahip. Sessiz anlamına gelen Portekizce kelimesinden geldiğini söylüyorlar. Ama bu adalet yapmaz. Kaju meyvesinden yapılan yerel roket yakıtı bir tur daha sipariş ederek, bunun rahat bir tavır anlamına geldiğini açıklıyorlar: ‘acele etmeyin, hayatın tadını çıkarın, mutlu olun’. Kaygısız, hepsi aynı fikirde, bu .

Goanlar, Hindistan’dan ayrı bir ülkeymiş gibi, Kızılderililer ise sanki başka bir halkmış gibi bahsediyorlar.

Portekizliler, 1961’de koloniyi Hindistan’a bırakana kadar yaklaşık 500 yıl boyunca baharat ticaretinden yararlanarak Goa’da vakit geçirdiler. Birkaç yıl sonra hippiler geldi. Bunların arasında bir Malaya peştemâli, bir ot, bir hamak ve maneviyatla ilgili yarım yamalak birkaç fikir vardı. Sanatçılar ışık tarafından çekildi, ravers trans partileri için geldi. Haber yayıldıkça insanlar Goa’nın bozulduğunu söylemeye başladı. İnsanlar yanılıyordu. Bahsettiğim gibi, birçok Goa var.

Bir scooter kiraladım ve palmiye ağaçlarının gölgeleri arasında titreşen Kuzey Goa’nın ünlü plajları Arambol, Mandrem, Ashvem ve Morjim’in arkasındaki arka yollara doğru yola çıktım. Bir kavşakta, el arabalı bir çocuk, kadife çiçeği çelenkleriyle örülmüş bir otobüste yolculara şeker kamışı suyu satıyor. Şimdi özel bir müze olan eski Pereira-Braganza malikanesinde dinlenmeye geldim. Uzun galeriler ve yüksek tavanlı odalar, Portekiz imparatorluğunun Güney Amerika’dan Güneydoğu Asya’ya kadar tüm dünyayı kapladığı dönemde, yok olmuş bir imparatorluk çağının hazinelerini barındırıyor – Ming vazoları, Brezilya dantelleri, kraliyetin armağanı olan yaldızlı sandalyeler. aile. Ailenin kızı beni şapele doğru götürürken, “Ve çok önemli bir kutsal emanetimiz var,” diyor. “Aziz Francis Xavier’in tırnağı.” Burası da Goa.

Güneyde, göz alıcı havuzları, kaplıcaları ve restoranları olan beş yıldızlı oteller, sahilin bazı bölümlerine (Taj, Park Hyatt, Alila, Leela) hakimdir. İç kısımda, eski Portekiz konutları, palmiye ağaçlarının derinliklerinde butik inziva yerleri olarak yenilenmiştir. Kuzeyde, kasvetli Calangute ve Baga kasabalarının ötesinde, sahil kenarındaki mülkler hala susegad ile dolu eski bohem Goa büyüsüne sahip.

Kosta Rika’dan Zanzibar’a kadar tropikal kıyılarda bulunan o kolay giden yorgunluğa sahip.

Güzel kuzey köyü Assagao’daki güzelce yenilenmiş villasında Jivi Sethi ile akşam yemeği yiyorum. Girişimci, tasarımcı, şef ve batı dağ dağlarının bu yakasındaki en iyi giyinen adam olan Jivi, 1970’lerden beri Goa’nın bohem dokusunun bir parçası olabilir, ancak sınırlarını çoktan aşmış durumda. Jivi, Goa’nın dönüştüğü şeydir – şık, kozmopolit, sofistike, biraz gösterişsiz ve muazzam bir eğlence. Kemerli avluda içki içerken Portekiz fado müziği dinlerken Jivi ve ben Lizbon barları, Tenten, Engizisyon, Babür bahçeleri ve muson mevsimi hakkında konuşuyoruz. Jivi’ye göre, az sayıda ziyaretçi ve günlerin temizleyici duşlar ve çarpıcı güneş ışığı arasında gidip geldiği heyecan verici havasıyla Goa’nın sırlarından biri ikincisinin. Akşam yemeğinde – bir dizi lezzetli köri, serinletici şerbetlerle noktalanır – gazellere geçiyoruz,

Goa bir kaçış, diye iç geçiriyor Jivi, “hayatta neyin önemli olduğunu hatırlamak için zamanın olduğu bir yer” olan Licor Armada’dan bir bardak daha dolduruyor. Akşam, Jivi’nin gelişinin neredeyse resmi bir olay olduğu gürültülü bir sahil barı olan Thalassa’da sona erer. Garsonlar bize mehtaplı denize bakan bir masa sağlamak için koşuşturuyor. Biri tezgahın üzerinde dans ediyor, biri dalgalara doğru çıplak koşuyor, biri bir arkadaşının omzunda ağlıyor, biri gruba katılarak ‘Volare’nin coşkulu bir yorumunu söylüyor. Burası da Goa.

17. yüzyılın başlarında, eski eyalet başkenti olan Eski Goa, Londra veya Paris’ten daha büyük olduğu söylenen Asya’nın en zengin ve en güzel şehirlerinden biriydi. Aynı zamanda en çökmekte olanlardan biriydi. Tropiklerin düğmelerini çözen etkisini ve memleketteki onaylamayan gözlerden uzaklığı suçluyorum. Fransız eczacı Jean Mocquet şeytanı suçladı. 1609’da ziyaret ettiğinde, cinayet, oburluk, sarhoşluk, şehvet, oğlancılık, şehvet, zina, zina ve yemin bozma dahil olmak üzere Goanlar arasında yaygın olan 25 günahı listeledi. Din adamlarının bile harem tuttukları söyleniyordu.

Düzinelerce Goa var: bazıları özel, diğerleri bir korsan haritası kadar gizli

Lizbon’a ulaşan müstehcen hesaplardan endişe duyan Portekiz kralı, Goa’yı ahlaki düşüşten kurtarmak için St Francis Xavier’i gönderdi. Francis, Çin’e gizlice girmeye çalışırken ateşten ölmeden önce Doğu’da 10 yıl geçirecekti. Cesedi Goa’ya iade edildiğinde, tabut taşıyıcıları dikkate değer bir şey fark ettiler: mükemmel bir şekilde korunmuş durumdaydı. Vatikan’a haber verildi. Bir mucize açıklandı. Ceset, 1843’e kadar başkent olarak kalan Eski Goa’da hâlâ yatıyor. Evler ve manastırlar, dükkanlar ve rıhtımlar çoktan ortadan kayboldu, geriye yalnızca barok kiliseler ve manastırlar ve ıssız bir ovada izole edilmiş taş dini kemikler kaldı. Aziz Francis, Bom Jesus Bazilikası’nda son Medici tarafından bağışlanan bir mezarda bulunabilir. Her 10 yılda bir, bayılan Katolik hacıların histerik sahneleri arasında halka teşhir için çıkarılıyor.

Ama benim döndüğüm Goa, boş kumsalın biri, kumların üzerinde tek başına küçük ev. Mumbai merkezli bir moda fotoğrafçısı olan Denzil Sequeira ile öğle yemeğinden sonra, geniş bir banyan ağacının karmaşık mimarisinin altında buldum. Sequeiras’ın nesiller boyu tatil yaptığı, uygun bir şekilde Elsewhere adlı vahşi bir kıyı mülkü olan aile yerleşkesindeyiz. Hâlâ başarılı bir profesyonel olmasına rağmen Denzil, Jivi gibi vites değiştirmeye hazır bir adamdı. Goa bir sığınak haline gelmişti.

Elsewhere’de konukların kullanabileceği dört ev var ve Denzil geceyi eski bir balıkçı kulübesi olan Captain’s House’da geçirmemi öneriyor. Palmiye ağaçlarının arasından, duvarlarının etrafına kum sıçrayan küçük, pas rengi bir binaya giden yolu takip ediyorum. Odalar deniz sandıkları ve oymalı sayvanlarla döşenmiştir. Yansıyan güneş ışığı şeritleri duvarlarda dans eder ve tavanlarda parıldar. Bu benim hayalimdeki ev. Sahilde kimse yok. Umman Denizi üzerinde güneşin batışını izliyorum ve hava kararırken yeni ayın altında dalgalanan gümüş dalgalar arasında yüzüyorum. Kıyıya döndüğümde görebildiğim tek ışık, kum tepelerindeki küçük evimin verandasındaki ışık.

Greaves India, Hindistan Yarımadası’na kişiye özel geziler sunuyor. Redi House’da iki gece, Amarya tarafından Paros’ta iki gece ve Ahilya by the Sea’de dört gece olmak üzere sekiz gecelik Goa gezisi, uçuşlar, transferler ve gezi dahil kişi başı 2.200 £’dan başlıyor. 44 20 7487 9111; greavesindia.co.uk

Ahilya by the Sea, Goa yakınlarındaki koy

Nerul, Goa’daki Coco Shambhala sığınağı

Tara Verde, Goa’da çay ve kahve

Ashvem Plajı’nda Gün Batımı, Goa

Casa Tota, Goa’daki Merak

Tara Verde, Goa’da bir oda

Kuzey Goa’daki Shunya Noi Varo’daki oturma odası

Ashven Plajı, Goa

Royal Enfield motosikleti, Goa

Rangeela konsept mağazası, Goa

Aziz Sebastian Şapeli, Goa

Goa’daki La Plage restoranında

Ashven Plajı, Goa

Goa, Hindistan | Nihai rehber

Bir cevap yazın Cevabı iptal et