Melides, Portekiz: bilinmesi gereken gizli sahil yeri
Öğleden sonra güneşi soluk taş zemini altın şeritler halinde boyuyor. Lizbon’un güneyinde küçük bir köyde bulunan Melides Art’ın odası, çam ve okaliptüs kokusuyla ve uzun, sıcak bir yaz gününün sonunda gelen tuz, güneş kremi ve ılık kum karışımıyla dolu. Siyah saçları çıplak kahverengi omuzlarının üzerine düşen genç bir kadın merdivenlerde oturuyor, bir gitarın üzerine eğilmiş, yavaş yavaş bir melodi seçiyor; bir akor, sonra bir diğeri. Bir an sonra başını kaldırıyor ve anadili Fransızcasında kulağa çok daha dokunaklı gelen bir aşk ve kayıp şarkısı söylüyor. Evin etrafında gün sonunun koşuşturması – gündelik sohbetler, bir bardağa şarap dökülmesi, koridorda çıplak ayakla yürümek – notalar kabarmadan önce hafif bir esintiyle solup giderken yavaşlar, sonra durur.
Bu kıyı şeridi, gelişen yaratıcı bir topluluk için beklenmedik bir ortamdır. Huzurlu bölge, kırsal kasabalar, vahşi Atlantik sahilleri ve ham manzara ile karakterize edilir: üzüm bağları, pirinç tarlaları ve yamaçlardan aşağı yuvarlanan ormanlar, okyanus ufukta sürekli bir mürekkep mavisi lekesi. Bölge, Portekiz’in Montauk veya Ramatuelle’e cevabı olan manzaralı komşusu Comporta ile tanınıyor olabilir. Ancak Melides coğrafi olarak Comporta’nın sahil barlarına ve şık butiklerine yakın olsa da bambaşka bir enerjisi var.
Melides’i 2021’de ziyaret edilecek en önemli destinasyonlarımızdan biri olarak seçtik: seçtiğimiz diğer sıcak noktalar hakkında bilgi edinin
Köy 500 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürüyor ve bu sürenin büyük bir bölümünde uykulu bir mezra oldu. Başkenti ve çevresindeki sahilin çoğunu harap eden 1755 depremi ve tsunamisinden önce küçük bir limandı. Arazinin yer değiştirmesi ve yeniden düzenlenmesi sona erdikten sonra, Melides’teki nehir ağzı neredeyse tamamen kapandı ve liman artık yoktu. Yerel halk hayatlarını ayarladı, mantar ağaçları dikmeye, zeytin hasadı yapmaya, balık tutmaya ve kuru kumlu toprakta ellerinden geldiğince sebze yetiştirmeye başladı. Zaman akıp geçti ve 20. yüzyıl neredeyse hiç fark edilmeden geçti, hayatın geçmesiyle zar zor değişti.
Neredeyse on yıldır Portekiz’de yaşıyorum ve yazın Melides’e hafta içi bir öğle yemeği vakti geldiğimde, ilk bakışta bu süre zarfında da çok az şey değişmiş gibi görünüyor. Sokaklar oldukça sessiz. Bir restoranın açık kapısından tabaklara düşen çatal bıçak sesleri, sesler ve şıngırdayan bardak sesleri, kömürlerin üzerinde cızırdayan balık kokusuyla birlikte süzülür. Beyaz parke taşlı merkezi meydanın iki yanında alçak, kırmızı çatılı, mavi-beyaz boyalı kulübeler var ve görünen tek sakin, kırmızı ve pembe sardunyalarla dolu pişmiş toprak kapların yanında güneşlenen zayıf bir kedi.
Ama bir şeylerin karıştığına dair kanıtlar var. Çarpıcı yeni çağdaş villalar, köyün etrafındaki tepelerde yer almaktadır ve daha ihtiyatlı bir eğime sahip olanlar için, bazıları nehrin ağzı boyunca ağaçların ve kum tepelerinin arasına gizlenmiştir. Bu küçük durgun suyu kendilerinin yapan uluslararası sete aitler. Fransız tasarımcılar Christian Louboutin ve Philippe Starck’ın burada evleri var; Alman sanatçı Anselm Kiefer, İngiliz ressam Jason Martin ve Belçikalı mimar Vincent Van Duysen, Melides’i ikinci evleri olarak görenler arasında.
“Bütün sanatçılar, fikirlere odaklanabilmek için ücra yerlerde kendi kendilerini sürgüne göndermiş kişiler kullanırlar. 2007’den beri bölgede yaşayan Martin, “Yalnızlık gerçekten olumlu bir şey – bize yaratıcı olmamız için bir yer veriyor” diyor. “Kasıtlı olarak soylulaştırılmamış bir yer arıyordum. Burası Avrupa’nın egzotik bir köşesi – mikro bir cennette yaşıyormuş gibi hissediyorum.’
İç mimar James Thurstan Waterworth, iki yaz önce açılan Melides Art projesini geliştirmek için bölgede zaman harcadı. Şimdi burada da kendine bir ev yapıyor. “Melides’in hoş bir alçakgönüllülüğü var” diyor. “Her şey kendi hızında oluyor ve insanlar hala yüz yıl önce yaptıkları gibi çalışıyorlar. Özellikle Batı Avrupa’nın geri kalanına kıyasla çok saf. Lizbon’dan sadece bir buçuk saat uzaklıkta ama şehir hayatından tamamen sıyrılmış durumda.’
Melides Art, bölgenin kültürel sahnesinin merkez üssündedir. 270 hektarlık bir çam ormanının içinde yer alan otel, Fransa, Almanya, ABD, Portekiz ve İspanya’dan sanat patronlarına ait 10 villadan (22 tane daha planlanıyor) oluşuyor. İspanyol mimarlar Esteva i Esteva tarafından tasarlanan evler kendi içlerinde çarpıcı eserlerdir – kum rengi alçak yapılar, bazılarında heykelsi dış merdivenler ve dış mekana açılan nötr iç mekanlar. Ancak mekanı gerçekten ayırt eden şey, sanatsal bir merkez oluşturmaya odaklanması.
Kurucu Miguel Macedo Basto de Carvalho, birinci sınıf bir çağdaş sanat koleksiyonuna sahiptir. Villaları çevreleyen ormanda yürürken, misafirler kendilerini alışılmadık noktalarda bulurlar: New York merkezli İsviçreli sanatçı Olaf Breuning’in bir araba yolunda sıralanan bir dizi heykeli; Amerikalı Marnie Weber’in bir çam ağacının altında duran gerçek boyutlu renkli bir sirk ayısı. Parçaların çoğu, Carvalho’nun yakın ilişki içinde olduğu kişilere ait ve villasında sanatı sergilenen Johannes VanDerBeek gibi pek çoğu Melides Art’ta zaman geçirerek ya çalışarak ya da sadece yaratıcı pillerini şarj etmek için zaman ayırıyor.
Parkta bir Sanat Köşkü, yıl boyunca düzenlenen bir sergi programı ile ormana her yönden açık bir galeri ve bir tepenin üzerinde yer alan küçük Ufuk Müzesi kavramsal etkinliklere ve gösterilere odaklanıyor. Ev sahipleri ayrıca kültürel bonhomie’ye katkıda bulunur – biri yıllık bir dizi film gösterimine ev sahipliği yapar. Carvalho, “Sanatçılar için bir altyapı, bir platform oluşturmak istiyorum” diye açıklıyor. ‘Melides Art, arkadaşlar ve aile için kapalı bir ev değil, işbirliği için bir yer. Yaratıcı sürecin ortaya çıkması için insanlara alan, zaman ve destek veriyorum. Ağlar oluşturmak da çok önemlidir.’ Bu gelişen ve sürekli dalgalanan daire, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Carvalho, tatil için kiralanabilecek bir dizi bungalovla birlikte gelecek yıl bir otel açacak. Biri, yatağın yanında ve duşta olmak üzere stüdyo kalitesinde ses kayıt sistemleriyle birlikte gelir – ilham her an gelebilir.
İnsanlar artık seyahat ederken seyirci kalmak istemiyor. Sadece gelip birkaç fotoğraf çekmek ve tekrar gitmek istemiyorlar. Ziyaretçilerimiz anlam arıyor. Bağlantılar kurmak ve ilham almak istiyorlar ve burada topluluğumuzun bir parçası olabilirler. Onları yaratıcı girdabımıza çekiyoruz,’ diyor Carvalho gülümseyerek.
Öğle yemeği masamızda müzisyenler, heykeltraşlar, seramikçiler ve şairler yan yana oturuyorlar, üzerinde bir tente görevi gören gümüşi dalların gölgeleriyle çaprazlanmış uzun bir beton masada sade pişmiş toprak tabaklarda servis edilen sarımsaklı kavrulmuş ahtapot ve taze ızgara balıkla ziyafet çekiyorlar. .
Şansın rolü ve zaman kavramı gibi ezoterik konularda Portekizce, İngilizce ve İspanyolca karışımı konuşmalar etrafımızda uçuşuyor. Bu hafta sonu konuklar arasında yeni şarkılarını kaydetmek için beş gününü burada geçiren yeni Portekizli müzisyen Janeiro, Arjantinli heykeltıraş Gabriel Chaile, Portekizli şair ve perküsyoncu Edu Mundo ve tecrit sırasında yerleşkede yaşayan ve bu zamanı kullanan Fransız şarkıcı Marie Minet yer alıyor. ilk albümünü bir araya getirdi.
Mundo, Carvalho’yu bir elektrik sistemindeki dünya noktasına benzetiyor, onu çevreleyen enerjiyi birbirine bağlıyor ve topraklıyor. “Bize, sanatçıların etrafında faaliyet gösterdiği katmanlar olan sessizlik ve boşluk veriyor” diyor. Bütün gün ve bütün gece müzik ve sanatı kutlayabilirsiniz. Beste yapmak, yazmak ve fikir alışverişinde bulunmak inanılmaz.’ Janeiro aynı fikirde. “Yaratıcı bir insan için pastoral bir yer” diyor.
Sanatçılar birçok nedenden dolayı bölgeye ilgi duyuyor. Kısmen, gün boyunca temiz ve keskin olan ve doku ve renklere zenginlik veren ayırt edici ışıktan kaynaklanmaktadır. Geceleri, neredeyse hiç ışık kirliliği olmadan, yıldızlar karanlık gökyüzünde sayısızdır. Bir de zaman sapması var. Günler, rutinin artık var olmadığı noktaya kadar yavaşlıyor – saat 15: 00’te kahvaltı yapmak belirgin bir olasılık. Sessizlik derin. Bir sabah erkenden bir sis gelir.
Penceremin yanından baygın hayaletler halinde dönüyor ve çamları solgun bulut parmaklarıyla kaplıyor. Sessizlik her zamankinden daha derin. Carvalho, “Burada sessizliği geliştiriyorum” diyor. “Modern hayatın büyük bir kısmı hem görsel hem de işitsel olarak gürültüden ibarettir. Sessizlikle, diğer fikirlerin gelmesi için yer açarsınız.’
Kırsal kesimde arabayla giderken, çoğu mandalina kadar parlak, taze soyulmuş kabuğu gösteren mantar ağaçlarıyla dolu kuru tepelerin üzerinden geçen çakıllı ve toprak yollarda tıngırdayarak ilerliyoruz. Hava sıcak ve hareketsiz. Tertemiz sebze bahçeleri olan küçük çiftliklerin ve yeşil asmaların altından dökülen yastık büyüklüğünde karpuzların yanından geçiyoruz. Portekiz içlerinin derinliklerinde ve başka bir zamana taşınmış gibi hissediyoruz. Ancak sadece birkaç kilometre ötede, ara sıra görülen zirveden görülebilen Atlantik’in canlı mavisidir.
Denize doğru ilerlerken, kısa süre sonra araba tozla kaplı yollarda kıvrılıyor, okyanus görüşümüze hakim olana kadar yaklaşıyor. Motoru durdurduk ve aşağıdaki kumsala çarpan dalgaların uğultusu hakim oldu. Yürüyerek, renkli kumtaşı – altın, turuncu, krem - kanyonlarından kıvrılarak geçiyoruz ve her iki yönde de kilometrelerce uzanan, insanlardan boş beyaz bir kumsala çıkıyoruz. Yıpranmış katedraller gibi antik kayalar, el değmemiş kıyının üzerinde nöbet tutuyor. Lizbon’a bu kadar yakın olduğumuza, hatta Comporta’nın uğultusuna daha da yakın olduğumuza inanmak zor.
Vincent Van Duysen’in kumsalda ve nehir ağzında bir villası var. Zümrüt yeşili şemsiye çamlarıyla çevrili ev, gizli ceplerde kaybolan ve binayı bir açık hava çardağına dönüştüren sütun dizileri ve sürgülü cam kapıları olan, kısmen Georgia O’Keeffe’nin New Mexico’su, kısmen acımasız Mısır tapınağı. Evin arkasındaki çatı seviyesinin üzerinde yükseltilmiş bir yamaçta yer alan havuz, ağaçların tepelerinden pirinç tarlalarına ve ötesindeki mavi lagüne kadar manzaralar için mükemmel bir seyir noktasıdır. Van Duysen’in arkadaşları suyun yanında uzanıyor – yakışıklı erkekler ve altın örgü elbiseli güzel bir kadın – rosé içiyor ve çıplak ayaklarını suda sallıyorlar. Evin önündeki kum düzgün bir şekilde tırmıklanmış. Denizin ritmik sesini susturan bir sis sürükleniyor.
Buraya gelmek için her zaman gün sayıyorum. Sessiz olmak – ihtiyacım olan şey bu,’ diyor Van Duysen. ‘Burada kalmak beni tamamen gençleştiriyor. İnanılmaz bir doğayla çevriliyim ve hava çok taze, okyanustan gelen oksijen çok iyileştirici. Ve Melides güzeldir. Küçük yerel restoranları seviyorum – otantikler ve turizm tarafından kesinlikle bozulmamışlar.’
Ama ne kadar bu şekilde kalacağı soru işareti. Değişim zaten kapıda. Vinçler köyün merkezinin yukarısında duruyor: Christian Louboutin imzalı bir butik otelin gelecek yılın sonlarında açılması planlanıyor ve başka projeler de yolda. Birçoğu kararsız.
Martin, “Ekonomik olarak, yeni otel toplum için iyi olmalı, ancak kesinlikle işleri değiştirecek” diyor.
“Melides iddiasız – olmadığı bir şey olmaya çalışmıyor ve bence pek çok sanatçı bu özgünlüğe ilgi duyuyor ve bunun değişmesini istemiyor.” Van Duysen yavaş bir gelişme hızı sağlamak istiyor. “Burası bir turizm merkezi değil ve ben bunu korumak istiyorum” diyor. Daha fazlasının peşindeyseniz, her zaman Comporta’ya gidebilirsiniz. Sadece 20 dakika uzaklıkta.’
Son gecemizde, şirketi Passeios a Cavalo aracılığıyla patika gezintileri için 25 atlık bir ahırı olan bir veteriner olan Luís Lamas’ı aradık. Benekli beyaz kıçlı kumral bir kısrağa yönlendirildim. Adı Cenoura, Portekizce havuç anlamına geliyor. Milli parkta, gümüş renkli kum patikalarında, aromatik yabani otları toynaklarımızın altında ezerek ilerliyoruz. Hızlı bir tırıs, kısa bir tırmanış ve kum tepelerini aşıyoruz; önümüzde deniz ufka kadar uzanıyor ve beyaz kumsal her iki tarafta da 40 mil boyunca kesintisiz ilerliyor. Sert kum boyunca ilerliyoruz. Yalnız bir balıkçı oltasını suların derinliklerine fırlatır. Gökyüzü altından pembeye, sonra kırmızıya dönerken, Melides’in güzelliğini, büyüsünü takdir etmek için sanatçı olmaya gerek olmadığını düşünüyorum.
Daha fazla bilgi için melidesart.com adresini ziyaret edin. Villalardan birinde konaklama ayarlamak veya 2021’de açılacak yeni otel rezervasyonları için 35 1 9127 14170 numaralı telefondan Melides Art ile iletişime geçebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Fregate Adası Özel, Seyşeller | Dünyanın en iyi kaplıcaları, Londra’daki en güzel çiçek pazarları, Melides, Portekiz: bilinmesi gereken gizli sahil yeri