Nikaragua tatilleri – Nerede kalınır

Nehirlerin hayal gücünü sular altında bıraktığı yerler var. Tropik bölgelerde kıtaları boydan boya katederler, karanlığın kalplerine doğru kıvrılırlar, göz kamaştırıcı parlaklığın kilometrelerce genişliğindeki deltalarında denize varırlar. TS Eliot onlara efsaneye dönüşen güçlü kahverengi tanrılar adını verdi. Nikaragua’da, Río San Juan bir nehirden çok ulusal bir karakter – hain, sevilen, ikonik – ülkenin derinliklerine kıvrılıyor. San Juan’ın oldukça işlek bir yol olduğu, önemli bir Orta Amerika arteri olduğu, kendilerine isim yapmaya hevesli korsanlar ve maceracılarla dolup taştığı bir zaman vardı. Nehir, İspanya’nın büyük şehirlerinden biri olan Granada’ya giden yoldu. Konaklarının altınla dolu olduğu söyleniyordu.

Lord Nelson nehri 22 yaşında toy bir gençken fethetti; nehrin aşağısına geri çekilmesine neden olan sadece kötü bir ishal vakasıydı. Sir Francis Drake buradaydı, tıpkı İspanyol kanı içmesiyle ünlü Fransız korsan l’Olonnais gibi, kod parçasıyla hava atıyordu. Yedi yaşındaki çocukların çok sevdiği kabadayı bir katil olan Henry Morgan, Granada bal küpüne giderken bu nehri üç kez geçmişti. Dördüncü olmamasını sağlamak için El Castillo’daki kaleyi inşa ettiler.

Bu günlerde nehirde işler oldukça sakin gitti: birkaç balıkçı sığınağı, kıyılar arasından geçen garip bir motorlu tekne, akıntıya karşı giden harap bir nehir otobüsü. Ama yine de benim gibi San Juan’da Granada’ya giden, tropik sular ve uykulu nehir kasabaları ve Henry Morgan’ın hikayelerinden büyülenmiş ve yolculuğunu 19 yaşındaki Rafaela’nın yaşadığı El Castillo’da kırabilen gezginler var. Herrera bir keresinde geceliği içinde bir grup İngiliz korsanla savaşmıştı.

Karayipler’deki Sivrisinek Sahili ile Nikaragua Gölü arasındaki yaklaşık 200 km’lik nehirde El Castillo, soğuk bir bira, restoran menüsü ve klimalı bir oda bulabileceğiniz tek yerdir. Akşamın erken saatlerinde karaya çıktım. Sağ kıyıda, kanatlarını kurutan karabatakların üzerinde, nehrin gül renkli ışığıyla çerçevelenmiş, kır ahırları gibi yıpranmış bir dizi ahşap ev duruyordu. Burada hiç araba yok. Her şey nehir kenarında gelir ve gider, pirinç çuvalları, kasalarca bira, dıştan takma motorlar, yabancılar.

Pedro tanıştığım ilk kişiydi, Devil’s Rapids Raudal del Diablo’nun hemen üzerindeki geniş ahşap bir odada barmendi. Bana hamaktan kalkmadan bir bira ikram edebilmesinden çok etkilendim. Mangrov kırlangıçları kararan suya dalıyordu. Pedro rüyasında Granada’yı görüyordu. San Juan’da insanlar, Kansas’taki çocukların New York ya da Los Angeles’ı düşlemeleri gibi, Granada’yı düşlerler. Pedro üç gün boyunca Granada’dan başka bir şeyden bahsetmedi. Orman gölgesinin üzerinde yükselen katedral kulelerini görebilirmiş gibi, hamakının derinliklerinden nehrin yukarısına baktı.

El Castillo’da bir ay geçirmekten mutlu olurdum. Her sabah, gün ağarıp küçülürken ruh halleri masum maviden tütsülenmiş kalay rengine kadar tüm kasabayı yıkayan nehirle uyanırdım. Geceleri, nehrin ortasında yıldızlar parlıyor ve ateşböcekleri, asi takımyıldızlar gibi kıyı boyunca ağaçları dolduruyordu. Buradaki insanlar mükemmel bir varoluşa sahip gibiydi. Nehir yukarı ve aşağı yolculuklar için ara sıra ara vererek, günlerinin çoğunu sallanan sandalyelerde ve hamaklarda nehrin tadını çıkararak, dedikodu yaparak ve şiir yazarak geçirdiler.

Şiir, Nikaragualılar için ne kadar tehlikeli bir türevse, bir Şehir bankacısı için odur, bir neşe kaynağı, gaza basmak için bir sebep. Ulusal kahraman, Shakespeare, Churchill ve Bobby Charlton’ın Nikaragua’daki eşdeğeri Rubén Darío’dur. Bütün bir dağ silsilesine onun adını verdiler ve insanlar en ufak bir kışkırtmada onun eserlerini ezbere okumaya başlayabilirler.

Burada şiir sadece seyirci sporu değildir; yok böyle bir şans Herkes işin içine giriyor. Sandinista başkanı Daniel Ortega bir şairdir. Kurtuluş rahibi Ernesto Cardenal bir şairdir. Otel bekçim bir şairdi. Pedro bile bir şairdi. Ben onu oyalayamadan, bana Granada’ya kaçan bir kız hakkında birkaç dakikalık aşk dolu bir mısra verdi.

Ama bu nehir boyunca uzanan gerçek şiir sözsüz doğadır. Nehrin aşağısında on beş dakika, çoğu zar zor haritalanmış 4.000 kilometrekarelik birincil ormandan oluşan Indio Maíz Biyolojik Rezervi var. UCLA’dan biyologlar buna ‘Orta Amerika doğasının cevheri’ diyorlar. Patikaları boyunca tüm Avrupa’dakinden daha fazla flora ve fauna türü var. Ağaç tepelerinde akrobasi yapan örümcek maymunlar dışında favorim, parmak büyüklüğünde ve plaj topları kadar parlak renkli ağaç kurbağalarıydı.

Nehrin yukarısı, Los Guatuzos rezervi olan başka bir Edenic vahşi doğaydı. Daralan Río Papaturro’yu yeşil kalbine kadar takip ettim. Sazlıklarla kaplı ve uçsuz bucaksız ağaçlarla kaplı, ilk nehir gibi, yeni doğmuş bir şey gibi geldi. Göz alıcı kuşlar evcil hayvanlar kadar evcildi. Tekneden sadece bir metre kadar uzakta, pembe kaşıkçı gagalılar, kara boyunlu uzun ayaklar ve üç renkli balıkçıllar kıyı boyunca parmak uçlarına basarak ilerliyordu. Dalların arasından baktık ve haydut görünüşlü tekne gagalı balıkçıllardan oluşan bir çetenin bize baktığını gördük. Güzel bir cüce yalıçapkını sürünerek yaklaştık, o kadar yakındık ki neredeyse boynunu okşayabilirdim.

Dikenli sırtları, sert postları ve garip deri kanatçıklarıyla muhteşem Jurassic iguanalar ağaçlara tırmandılar. Yükseklerde, orkideler ve bromeliadlar arasında, hamakta yatan bir delikanlı havasına sahip bir tembel hayvan gördüm. Yakınlarda, kıyının hemen altındaki bir nilüfer yaprağının üzerinde bir İsa kertenkelesi durdu, başını kaldırdı, sonra geniş ayaklarıyla suda sekti. Buradaki korku gösteren tek yaratıklar gerçek yırtıcılardı. Kaymanlar sazlıkların arasında batık kütükler gibi pusuya yatmış, ölümcül gözlerinden biri bize bakarken aniden beyaz su girdabında savrulup gitti. Dedeyi bir kumsalda güneşlenirken bulduk. İki metre uzunluğunda, uçmak için fazla iriydi. Ağzı açık, dişleri parıldayarak geçişimizi izledi.

El Castillo’dan ayrılış üzücü bir olay oldu. Pedro kimsesiz görünüyordu – Granada’ya gidiyordum ve o gitmiyordu. El sıkışmalar oldu, içten konuşmalar oldu, şiirler söylendi. Otel görevlisi beni müthiş koynuna sıkıştırdı ve yanaklarımdan öptü. Pedro bana birkaç sayfadan oluşan yeni kaleme alınmış bir şaheser verdi.

Gölgelikli bir uzun tekneye yerleştim ve akıntıya karşı yola çıktım. Kıyılar, sarmaşıklarla birbirine örülmüş dallardan oluşan bir yığındı: beyaz gövdeli guarumo, cecropias, lale ağaçları, ardıçlar, yerli palmiyeler. Tukanlar, katedraller kadar büyük ceiba ağaçlarının arasında takırdadı ve uluyan maymunlar, bir tür maymun versiyonunda birbirlerine çığlık attılar.

Río San Juan’ın tarihinde trafiğin yoğun olduğu saatler, 80.000’den fazla Amerikalı’nın Kaliforniya’ya giderken nehirden yukarı geldiği 19. yüzyılın ortalarıydı. Panama Kanalı’nın inşasından altmış yıl önce ve ilk kıtalararası demiryolu hatlarının tamamlanmasından yirmi yıl önce, Cornelius Vanderbilt, San Juan’da New York ile San Francisco’yu birbirine bağlayan bir buharlı gemi servisi işletiyordu. Nikaragua uzun bir yol gibi görünmüş olabilir, ancak gezginler, Ringo the Kid ile Apaçileri gözetleyen bir posta arabasında birkaç hafta geçirmenin daha iyi olduğunu düşündüler. Vanderbilt’in buharlı gemilerinden birinin enkazını geçtik, bambu kemerlerinin altında sulu ışıkta yana doğru eğildi, kazanın üzerinde boş göz yuvaları gibi ateş kapakları kadar neredeyse çağrıştırıcıydı.

Río San Juan’ın karmaşıklığından sonra, masum gökyüzünün altında düz, sulu ufuklara uzanan Lincolnshire’dan daha büyük olan Nikaragua Gölü’nde masum bir şeyler var. Göl geçişine karşı karar verdim – birkaç gün sürer ve kısa, dalgalı dalgalarıyla ünlüdür – ve hava trafik kontrolü, check-in ve bagaj işlemlerinin yapıldığı San Carlos uçak pistinden sekiz kişilik bir uçakla uçuş rezervasyonu yaptım. hepsi aynı neşeli adam. Diğer iki yolcunun el bagajının içeriği ile ilgili uyarıları yeterince dikkatli okumadığını hissettim. AK-47’lerle arkaya oturdular. San Carlos bankalarından Managua’ya para aktarıyorlardı. Altımızda, gölün dalgalı yüzeyinde, uçağımızın küçük gölgesi kuzeye doğru kaçtı.

Bir saat sonra Hotel Plaza Colón’un Granada’nın ana meydanına bakan geniş verandasında sallanan sandalyede oturmuş Mint Julep’imi yudumluyordum. Gabriel García Márquez okuyucuları buradaki atmosfere zaten aşina olacaklardır: Yıkılan malikaneler, Arnavut kaldırımlı sokaklarda atlı arabaların tıngırtısı, yavaş tropikal öğleden sonraları, cilveli akşam gezinti yolu, inanılmaz derecede güzel kadınlar, geçmişleri bir araya getiren aile hanedanları. Eski Ahit bir kısalık modeli gibi görünüyor, yaşamları uygunsuz tutkularla karmaşık.

Göz bantlı İngilizleri dışarıda tutmak için tasarlanmış devasa çivili kapılar, çeşmelerin ve asma bahçelerin avlularına açılıyor. Büyük kiliseler, kırmızı çatıların üzerinde kalyonlar gibi süzülüyor. Rahibeler sokak köşelerinde dolaşıyor. Yaşlı adamlar banklarda gitar çalıyor. Koyu saçlı kadınlar korkuluklara yaslanır. Her sokağın aşağısında, açık pencereler, çerçeveli Madonnas’ların ve tik taklı saatlerin olduğu, gömleksiz erkeklerin puro çiğnediği ve iskambil oynadığı ve kağıt gibi yaşlı kadınların sallanan sandalyelerde oturduğu ön odalara bakmanıza olanak tanır.

Yeni Dünya’yı yeni olarak düşünüyoruz. Ancak 1524’te inşa edilen Granada, Büyük Yangın ahşap Londra’yı tükettiğinde ve Manhattan’ın çamurlu adasındaki yerleşimciler tarafından ilk ağaçlar kesildiğinde çoktan eskimişti. Kasaba meydanı olan Parque Central, beş yüzyıldır ana sahnesi olmuştur ve Hampton Court kadar çok katlıdır. Henry Morgan kasabanın ganimetini buradaki iki çeşmenin arasına yığdı. Sağımdaki balkonda, Tennesse’li maceracı ve megaloman William Walker, 19. yüzyılın ortalarında kendisini Nikaragua’nın başkanı ilan etti. Buzlu karışımlarını satan manavları görebildiğim katedralin önünde suçluları, mağlup generalleri ve hainleri infaz ederlerdi. Köşedeki malikane, altı başkanı olan Chamorro ailesine ev sahipliği yapıyordu.

Nehrin doğal dünyasından sonra kültür ve gece hayatına daldım. İngiliz kitapçılarına göz attım, konserlere gittim, yaratıcı dürtülerin karmaşasına dönüşmüş kolonyal bir villa olan Casa de los Tres Mundos’u keşfettim. Bir resim sergisi bir ön odayı işgal etti. Daha derinlerinde matbaacılar, heykeltıraşlar, ciltçiler ve oymacılar buldum. Bir kapıyı açtım ve kendimi alternatif bir radyo istasyonunda buldum. Diğerinin arkasında koyu renkli tek parça streç giysi giymiş bir modern dans sınıfı vardı. Yukarıdan bir koro sesi geliyordu, avluda ise şairane bir şekilde darmadağınık birkaç şair haykırıyordu.

Akşamları bütün kasaba gezmeye çıkar. Merkez meydan, karşılıklı ayrıntılı selamlar veren insanlarla dolup taşar. Göle kadar uzanan trafiğe kapalı Calle La Calzada’da, akşamın erken saatlerinde gezinti yolu akşam geç saatlerde bir sokak partisine dönüşürken, kafe ve barların dışındaki masalar müşterilerle dolmaya başlar. Akrobatlar madeni para için performans sergiliyor, gezici müzisyenler geliyor ve insanlar kaldırım taşlarının üzerinde göz sulandıran seksilik salsa hareketleriyle dans ediyor.

Granada’ya hayrandım ve hatta kendime Gloucestershire’daki bir bahçe kulübesi fiyatına kolonyal bir malikane satın almanın hayalini kurdum. Ama gerçek şu ki, aklımda başka bir varış noktası vardı. Nikaragua’nın Pasifik Kıyısına gidiyordum. Dünyanın en iyi kıyılarının çoğu gibi, ilk olarak Afrika’ya kırlangıçlar gibi büyük dalgalarına ve boş kumsallarına göç eden sörfçüler tarafından keşfedildi. Ancak, sadece birkaç büyük kıyı gibi, büyük bir kısmı hala gelişmemiş durumda.

Özünde, plaj kültürünün yavaş yavaş sızmaya başladığı kovboy ve balıkçı ülkesi olmaya devam ediyor. Bu, büyük şapkalı atlılar ve dalgalı saçlı sörfçü adamların, söğüt plaj bebekleri ve büyük popolu Latinlerin, hamaklarda uyuyan köylülerin, doğrudan teknelerinden taze ıstakoz satan balıkçıların ve plaj partileri için toplanan uluslararası gençlerin harika bir karışımını sağlar. . San Juan del Sur ana şehirdir, ancak bu kıyı boyunca yukarı ve aşağı boş koylara sıkışmış bir avuç otel vardır. Gerçek keyif, dört tekerlekten çekişli bir araç kiralamak ve kuru tropik ormanlar boyunca toprak yolları takip etmek, takırdayan öküz arabalarını ve muz yapraklarına sarılı tamales satan yol kenarındaki barakaları geçerek okyanusta kendi kum şeridinizde ortaya çıkmaktır. , tek ihtiyacınız olan bir tahta ve bir hamak.

Ama o kadar da enerjik olmaya çalışmıyordum. Bir sybarite’nin rüyası olan Mukul’da kalıyordum. Nikaragua’nın eski hanedanlarından biri olan ve enfes Flor de Caña romundan ve Küba’nınkine rakip olacak bir üne sahip purolardan sorumlu olan Pellas ailesine aittir. Şu anki Pellas Senior, bu kıyı açıklarında derin deniz balıkçılığına giderdi. Akşam demir atarken, iki boş beyaz kumsala bakardı – mil uzunluğundaki Manzanillo ve pala şeklindeki Guacalito – ve kendi kendine burada güzel bir şey yaratacağına söz verirdi. 37 villası, altı süitli spası ve 18 delikli golf sahasıyla Mukul ortaya çıktı. Sadece Orta Amerika’daki en iyi otel değil, aynı zamanda dünyanın en iyi otellerinden biridir.

Özel havuzumdan, spada şımartıcı bir tedaviye, Man Friday’in soğuk meyve suları ve güneşte ağartılmış minderleri taşıdığı Guacalito plajına, körfeze bakan susamla kaplı sarı yüzgeçli orkinostan oluşan bir akşam yemeğine, neme doğru sürüklendim. gece geç saatlerde bir puro ve bir bardak kaliteli rom için. Baştan çıkarıcı olduğum için ikinci bir içkiden kaçındım. Mukul ilham vericiydi. Şiir okuma tehlikesini biliyordum.

Hamak zamanı: Nikaragua’da nerede kalınır?

Yemaya, Karayip Denizi

Bu tatlı yer, Karayipler’in çok dışında ve neredeyse hiç bilinmeyen Little Corn Adası’nın kuzey kıyısında. Uygun bir şekilde gösterişsiz, ancak deneyimli bir mal sahibinin yararına (Tulum’da bir avuç otel açtı). Hippi-şık havası, yoga dersleri, vegan kurabiyeler ve restoranda ayakkabı yasağı ile pekiştiriliyor. Kahvaltılarda çiğ kakao, yer fıstığı ve balla yapılan enerji dolu smoothie’ler ve deniz ürünlerini canlandıran Asya lezzetleri yer alır: salatalıklı ve acılı salatalı karidesli kekler; Istakoz ve ananastan Penang usulü köri (hepsi hindistancevizi yağında pişirilir). Sahil kenarındaki süitler, serin karo zeminler ve rattan panjurlar ile sade ama şıktır. Kürek sörfü, dalış, şnorkelli yüzme ve etrafta tembellik hepsi bununla ilgili. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Los Patios Otel, Granada

Danimarkalı sahipleri, bu beş yatak odalı mücevheri inşa ederken, sıcak Nikaragua ikliminden en iyi şekilde yararlanarak, iç mekan-dış mekan yaşamına Latin Amerika yaklaşımını benimsedi. Temizlenmiş, Scandi tarzı iç mekanlar, şehrin asırlık Ladrillería Favilli fabrikasında yapılan güzel yer karoları gibi yerel zanaatkarların eserlerini içerir. Alçak kanepeler ve hamaklarda dinlenmek için tasarlanmış açık hava alanlarına açılan kapalı oturma odaları ile akışkanlık var; mutfak bile sakin, telaşsız bir alandır. Yatak odaları çoğunlukla beyaz olup, parlak, geometrik süslemeler, bir veya iki parça Nikaragua el işi, İsviçre aydınlatması ve Masaya’da yapılmış mobilyalar. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Totoco Eco-Lodge, Ometepe

Ometepe adasındaki iki yanardağdan biri olan Maderas’ın yamaçlarına inşa edilmiş bu, organik bir çiftlikte ciddi bir eko-locadır (kompost loos, güneş enerjisi, geri dönüştürülmüş su). Sade bir tarzda tasarlanmış büyüleyici kır evlerinde sayvanlı yataklar, sazdan çatılar, özel sundurmalar ve açık hava duşları vardır; ve hepsinden hala aktif olan Concepción yanardağının nefes kesici manzaraları var. Barmen Erik’ten bir Macuá kokteyli (beyaz rom, guava suyu ve misket limonu) alıp yüzme havuzunun kenarında tembellik yapmasını isteyin ya da kurucu Martijn Priester’dan size begonvillerle dolu araziyi gezdirmesini isteyin. Yumurta, karabuğday tostu, ev yapımı guava reçeli ve komşu Finca Magdalena’da yetiştirilen tam gövdeli kahveden oluşan kahvaltılar sizi güne hazırlayacak. Köye inmek uzun ve dik bir yürüyüş mesafesindedir, bu yüzden akşamları en iyi kır evinde geçirmek daha iyidir. tahta oyunları oynamak ve ağaç kurbağalarını tespit etmek. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Tribal Otel, Granada

Sıfırdan inşa edilmiş bu otel, her yerde bulunan kolonyal görünüm yerine çağdaş tasarımı tercih eden yeni nesil Granada otellerinden biridir. İyi bağlantıları olan iki Manhattanlının ürünü: New York modasının en sevilen restoranı Indochine’nin sahibi Jean-Marc Houmard ve daha önce 60 Thompson’da (şimdi Sixty SoHo) çatı barını işleten Yvan Cussigh. Çift, tropik-meyve kasesi-parlak butik otelleri için dünyanın her yerinden kumaş tedarik etti ve oteli çizgili dokuma kilimler, grafik baskılar, ahşap oymalar ve gösterişli bir yüzme havuzunun etrafına dikilmiş yükselen palmiyelerle doldurdu. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Hotel Plaza Colon, Granada

Bu, ünlü Chamorro ailesine ev sahipliği yapan ve şehir ve ülke yaşamının merkezinde yer alan Granada’daki en görkemli evlerden biridir. Başkanlar ve kardinaller, bankacılar ve büyükelçiler sütunlu verandaya çıkan geniş merdivenleri tırmandılar. 2006 yılında 27 odalı bir butik otele dönüştürüldü. Yüksek tavanlı resepsiyon odaları, gölgeli kemerli avlulara, badanalı duvarlara, taşan yeşilliklere ve tropik ormanlara açılıyor. Üst galeriler bir avlu yüzme havuzunu çevreliyor. Sokakta faytonlar misafirleri bekler. Ama çekici olan sadece ihtişam değil. Burası, tanıdık personeli ve yavaş temposuyla hala bir ev gibi. Akşamları bir kadeh rom içmek için mükemmel olan uzun verandaya bayıldım. Sallanan bir koltuğa oturdum, ana meydana bakıyor ve kasabanın dedikodularını dinliyordum. En iyi odaların Parque Central’a bakan balkonları vardır ve yan tarafta tehlikeli derecede iyi kekler sunan eski moda harika bir kahve dükkanı vardır. Stanley Stewart’ın kaleminden.

Jicaro Adası Ecolodge, Cocibolca Gölü

Cocibolca Gölü’ndeki küçük adaların, binlerce yıl önce Mombacho yanardağının patlaması sırasında erimiş lavların püskürmesiyle oluştuğu düşünülüyor. Jicaro en yemyeşil yerlerden birinde ve buradaki dokuz dikili casitadan birinde kalmak, bir yağmur ormanı gölgeliğine girmek gibi hissettiriyor: ağaçların tepesinden ciyaklayan alakargalar izliyor; kaplumbağalar aşağıda kürek çekiyor. Tüm yapı, cam veya beton içermeyen, geri kazanılmış maun ve sedir ağacı çıtalardan inşa edilmiştir; komşu muz ağaçları tam bir inziva yeridir. Ormanın ortasında bir spa ve manzaralı bir sonsuzluk havuzu vardır. Yemekler şaşırtıcı derecede rafine ve çeşitlidir: ayote-and-papaya salatası; kızarmış muzlu guava sırlı kaburga; ev yapımı muzlu dondurma. Yüzen platforma doğru yüzün, tam iki kişi için doğru boyutta, ve size bir Jicaro kokteyli (jicaro-meyve likörü ve grama çayı) getirin. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Morgan’s Rock, Pasifik Kıyısı

Ödün vermeden harika bir eko-otelde olması gereken her şey bu. Çiftlikte Kahvaltı deneyimi, yukarıdaki ağaçlarda görülen tembel hayvanlar, Amerika papağanı, uluyan ve örümcek maymunlarıyla başlı başına bir maceradır. Yumurta toplayın, inek sağın, tortilla yuvarlayın ve (pirinç ve fasulye) ve (salsa) çiftlik evinde aile tarzında oturmayı deneyin. Restoranın malzemelerinin neredeyse tamamı otelin çevresindeki 1.600 hektarlık alanda yetiştirilmektedir. 50 metrelik tahta bir köprü havuz, restoran ve tropik sert ağaçlardan güzel bir şekilde işlenmiş ve plaja bakan bir yamaca inşa edilmiş odaları birbirine bağlamaktadır. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Mukul, Pasifik Kıyısı

Sahibi Don Carlos ve eşi bir uçak kazasına karıştıktan sonra hayatta kalmanın bir kanıtı olarak inşa edilen bu son derece akıllı otel, geçen yıl 50 km’lik bir sahil şeridinde açıldı ve etkileyici bir yeşil belgeye sahip: inşaat sırasında tek bir ağaç kesilmedi ve Çalışanlarının yüzde 90’ı bölgeden. ABD’li bir mimar ve tasarımcı olan Paul Duesing tarafından yaratılan otel (müşteriler arasında Mandarin Oriental grubu da var), devrilmiş naciton ağaçlarından oluşan sütunlar üzerine kurulu merkezi palapanın yüksek kamış ve ahşap çatısından drama ve detayların harika bir evliliği. güzel el yapımı mobilyalara. Villalarda özel havuzlar ve duvarlarla çevrili bahçeler, traverten ıslak odalar ve açık hava duşları bulunmaktadır. Her şey mümkün: balıkçı tekneleri, Cerro Negro yanardağına helikopter gezileri, orman gezileri, birinci sınıf sörf ve mükemmel golf. Ama o’ asıl zafer spa’dır; süitlerin her birinin kendine ait tedavi odaları, dinlenme alanları, terasları ve dalma havuzları vardır. Bu büyük ölçekte hoşgörüdür. Stanley Stewart’ın kaleminden.

Maderas Köyü, Pasifik Kıyısı

Sörfçüler ve yoga tavşanları için ormanlık bir komün, burası gevşemenin ve kendini salmanın yeri. Herkesin ürperdiği, sörf yaptığı, uyuduğu (ranza yatakhanelerinde veya özel ağaç kabinlerinde) ve birlikte yemek yediği aile dostu burada yepyeni bir anlam kazanıyor. Sağlık ve Restorasyon Direktörü (evet, gerçekten) günlük yoga ve masajları önerir; sörf dersleri, sayısı giderek artan uzman Nikaragualı sörfçülerden biri olan Juan Carlos ile. Sahilin en havalı uğrak yeri Café Revolución’da taş fırında pizzalar, gün boyu dalgalara kapılan kalabalığı ayakta tutmaya yetiyor. Hazel Lubbock’un kaleminden.

Bu özellik ilk olarak Condé Nast Traveler Şubat 2015’te yayınlandı.

OCAK AYINDA TATİLDE NEREYE GİDİLECEĞİNİ OKUYUN

Granada Gezi RehberiMuhteşem Nikaragua

Tribal Hotel, Granada’da yemek alanı

Jicaro Adası Ecolodge, Cocibolca Gölü

Morgan’s Rock, Pasifik Kıyısı

Mukul, Pasifik Kıyısı

Yemaya Adası, Karayip Denizi

Nikaragua tatilleri – Nerede kalınır