Yeni Zelanda pansiyonları: en iyi kıyı yerleri ve çağdaş villalar.

Split Apple Rock, güzel bir jeoloji ucubesidir. Büyük, neredeyse küresel bir kaya yukarıdan aşağıya düzgün bir şekilde yarılmıştır ve iki yarım, bir tabakta dilimlenmiş meyve gibi düz kayanın üzerinde durmaktadır. Kaiteriteri Sahili açıklarında denize birkaç metre mesafedeki tüm düzenleme, tamamen kasıtlı, ustaca heykelsi görünüyor ve Maorilerin varlığını açıklamak için bir efsaneleri var. Ormanın efendisi Tane Mahuta’nın deniz tanrısı Tangaroa ile taşın mülkiyeti konusunda tartıştığı söylenir. Tartışma şiddetli bir hal aldı ve Tane Mahuta savaş sopasıyla Tangaroa’ya bir darbe indirdi. Iskaladı ve taşa çarptı. Split Apple Rock için bilimsel bir açıklama, Buz Devri’ne ve suyun gücüne bakar. Ancak her iki hikayeye de inanmak tamamen mümkündür: her biri kendi yolunda şaşırtıcı ve doğru.

Split Apple, gelgit ve tektoniğin her türlü sürprizi geride bıraktığı bir kıyı şeridi olan Yeni Zelanda’nın doğu kıyısı boyunca yaptığım seyahatlerin en önemli noktalarından sadece biriydi. Hangi yöne giderseniz gidin, yukarı veya aşağı, önce Kuzey Adası veya Güney, muhteşem manzaraların kısacık manzaralarıyla karşılanırsınız – örneğin bir burun veya parıldayan denizin mükemmel bir yayı. Her bakış farklıdır, bir tür gezginin gerçek zamanlı ve sonsuz uzayda kanal atlamalı.

Yolculuğu çoğunlukla arabayla yaptım ama aynı zamanda yaya olarak, havada, suda. Yolculuğum Auckland’dan şarap adası Waiheke’ye deniz uçağıyla başladı. Hemen hemen tüm uçuşlarda olduğu gibi, ayakkabılarınızı çıkarmanız gereken bir an gelir – bu durumda onları bir röntgen cihazından geçirmek için değil, uçaktan indikten sonra karaya çıkmak için. Varmanın ve kesinlikle başka bir yerde olduğunuzu bilmenin harika bir yolu. Owhanake Körfezi’nin yukarısındaki modernist bir kır evi olan Marino Ridge’de kalıyordum. Ortak sahibi Peter Davey beni egzotik manuka çalıları, lahana ağaçları, yeşil güvelerle canlı parlak puriris ve organik, yapraklı paraşütlere benzeyen ngaio çalıları arasında yürüyüşe çıkardı. Kabuklarla dolu bir kumsalı geçtik ve bir sonraki burna tırmanarak ‘W Körfezi’ni gördük. topoğrafyayı tipografiye benzetmek. Adanın başkenti olan köy olan Oneroa, Waiheke’nin Kivi hippilerinin uğrak yeri olduğu günlerden kalma alt-şık havasını koruyor: organik gıda mağazaları, sörf dükkanı, kahve barakaları. Yemek yenecek harika yerler var – Oyster Inn veya mütevazi Little Oneroa Beach Takeaway, yerel halkın tüm Yeni Zelanda’daki en iyi balık ve patates kızartması olduğunu iddia ediyor. Ya da hasat zamanı asmaların gelinler gibi örtüldüğü ve inişli çıkışlı tepelerin kahvaltılık çörekler kadar yumuşak göründüğü olağanüstü şarap imalathanelerinden bazılarını ziyaret edebilirsiniz. veya mütevazi Little Oneroa Beach Takeaway, çünkü yerel halkın tüm Yeni Zelanda’daki en iyi balık ve patates kızartması olduğunu iddia ediyor. Ya da hasat zamanı asmaların gelinler gibi örtüldüğü ve inişli çıkışlı tepelerin kahvaltılık çörekler kadar yumuşak göründüğü olağanüstü şarap imalathanelerinden bazılarını ziyaret edebilirsiniz. veya mütevazi Little Oneroa Beach Takeaway, çünkü yerel halkın tüm Yeni Zelanda’daki en iyi balık ve patates kızartması olduğunu iddia ediyor. Ya da hasat zamanı asmaların gelinler gibi örtüldüğü ve inişli çıkışlı tepelerin kahvaltılık çörekler kadar yumuşak göründüğü olağanüstü şarap imalathanelerinden bazılarını ziyaret edebilirsiniz.

Waiheke’de kısa bir gece geçirdikten sonra anakaraya geri dönmek için feribota bindim, sonra eski Russell Yolu’na tırmanarak kuzeye doğru yol aldım. (Yeni Zelandalılar, bu ülkede kendinizi dümdüz, dümdüz bir asfaltta bulursanız, bir süpermarket otoparkında olmanız gerektiğini söylüyor.) Yol boyunca, hava iyi polis/kötü polis oyunu oynadı: şiddetli yağmur sağanağı, ardından tatlılık ve güneş ışığı, sonra – birdenbire – başka bir huysuz fırtına.

Denizin kenarında bir İngiliz çiminin etrafında toplanmış, bir avuç villanın bulunduğu geniş bir malikane olan Helena Bay Lodge’a gidiyordum. Helena Bay, Güney Pasifik Okyanusu’nun daha yakın bölgelerini keşfetmek için harika bir başlangıç ​​noktasıdır. Bir tekne kiralayabilir ve piknik sipariş edebilir, ardından dünyanın en büyük deniz mağarası olan Rikoriko çevresinde dalış ve şnorkelli yüzme yapabileceğiniz Poor Knights Adaları’na gidebilirsiniz. Evden bir koy ötedeki Bradney’s Bay’e tek başıma yürüyüş yapmayı seçtim. Buradaki inziva tamdır. Ne bir ruh, ne de bir ses, akan suların ve yalpalayan, havlayan kuşların sesini kesiyor. Dev bir ahtapotun fosilleşmiş dokunaçlarına benzeyen devrilmiş bir pohutukawa ağacının dalına oturdum. Kulübenin tarif edilemez rahatlığından çok da uzakta olmasam da kendimi tamamen Crusoed hissediyordum;

Bir aylığına Helena Körfezi’ne yerleşebilir, akşamları ateş çukurunun keyfini çıkarabilir, ormanlık arazide ve ormanlık sahilde yürüyüş yapabilirdim. Ama bir sonraki durağımı dört gözle bekliyordum: Küçük Russell kasabasındaki muhteşem Bay of Islands’ın yukarısındaki Eagles Nest. Bu fevkalade ayrıcalıklı kompleksin başkanlık villası, geniş bir arazide paparazzilere dayanıklı bir kapının arkasında yatıyor ve kedi okşayan bir Bond kötü adamının kendini evinde hissedeceği türden bir yer gibi görünüyor. Gece için cam gibi evim Eyrie daha küçüktü ama daha az sevimli değildi. Balkonda durup subtropikal sağanakların yük trenleri gibi geçip gitmesini, birdenbire gelip manzarayı tamamen kapatmasını ve sonra hızla ilerlemesini izledim.

Büyük balina gemilerinin olduğu günlerde, Russell “Pasifik’in cehennem deliği” olarak biliniyordu. Denizde bir yıl geçirdikten sonra buraya gelen denizciler, biraz nakit harcamaya ve stres atmaya hazırdı: kasaba, genelevler ve içki dükkanlarıyla dolu bir yerdi. Charles Darwin 1835’te buraya geldi ve kasabanın sefahati karşısında o kadar dehşete düştü ki, rivayete göre Christ Church’ün inşasına para bağışladı. Rıhtımın iki sokak gerisinde hâlâ duruyor. Örgütlü dini baltalamak için herkesten daha fazlasını yapan bir adamın, onun ahlaki açıdan iyileştirici etkilerine bu kadar inandığını bilmekte garip bir ironi var. Ama Darwin, kendisini rahatsız eden pis içki dükkânlarından birinin şimdi çok daha yüksek bir yaşam biçimine evrildiğini bilmekten memnun olacaktır. Ülkenin en eski kamu kurumuna sahip olduğu söylenen Marlborough Dükü’nün hâlâ sakin bir barı var. ama aynı zamanda popüler bir balık restoranıdır. Terasta bir kadeh yerel şarap ve özellikle lezzetli bir mezgit balığı gibi hamurda derin yağda kızartılmış bir tabak hapuka ile oturdum.

Şimdiye kadar sadece Yeni Zelanda’nın kuzeyini görmüştüm. Şimdi güneye bakma zamanıydı. Aşağı adanın tepesindeki kasaba olan Nelson’a uçtum. Oradan, tüm yarımkürede kalınacak en sakin ve dinlendirici yerlerden biri olan Split Apple Retreat’e bir saatlik sürüş mesafesindedir. Baş aşçı Anne Pen Lee, geceleri balkonu işgal eden gürültülü mavi penguenler için önceden özür diledi. “Onları uzaklaştırmak zor,” dedi, uçamayan paytak paytak yürüyüşlerini taklit ederek. “Onları kovmak için dışarı çıktım ama umursamıyorlar.” Geceleri onları görmek için seve seve kalkardım, ama hiçbir küçük mavi penguen bu mutlak sakinlik havasını bozmaz. Belki de kaldığım veya tüm seyahatin tek küçük hayal kırıklığıydı.

Orman evi, Abel Tasman Ulusal Parkı’nın kenarında yer almaktadır. Helikopter yolculuğu, bu vahşi doğayı hissetmenin heyecan verici bir yoludur; daha sonra geldiğiniz yoldan geri dönebilirsiniz. 150 metre yükseklikten manikürlü bir tırnağın üzerindeki tırnak etlerine benzeyen küçük, kıvrımlı kumsalların üzerinden uçtum. Altımda muazzam bir kum tükürüğü vardı, denize atılmış altın bir tığ işi. Çanak biçimli bir körfezi neredeyse çevreliyordu ve bu koydaki su, bir malakit kutusunun kapağı gibi, yeşilin tonlarında güzelce mermerle kaplıydı. Yere iner inmez rehberim Noel Kennedy, ilginç flora ve faunaya dikkat çekti. Korkusuz weka veya çalı tavuğu – Maoriler tüylerini dekorasyon için kullandılar, kolonyal gelenler akşam yemeğinde yediler. Avrupa yaban mersini gibi olmayan ama çok daha küçük ve daha sert olan ve Maori dövmelerinde pigment görevi gören sözde Yeni Zelanda yaban mersini: birini ezin, ve leke günlerce parmaklarınızda kalacak. Ve büyük, geniş yaprakları ön yüzde beyaz olan, ‘ormancının arkadaşı’ olarak bilinen ağaç. Viktorya döneminde insanlar yapraklara mesajlar yazıp, üzerlerine pul yapıştırıyor ve posta yoluyla kartpostal olarak gönderiyorlardı.

Bir balıkçı teknesi bizi, Adele ve Balıkçı olarak bilinen iki adadan doğal bir yoldan geçerek, eve giden yolun geri kalanında Split Apple Rock’a götürdü. Adele’deki foklara bakmak için durduk. Çoğunlukla yavruydular, ancak yetişkin bir dişi vardı – diğer anneler derin suda beslenirken bir bebek bakıcısı geride kaldı. Yavru foklar gölgelere saklandı ama diğer hayvanlara hayran olmak daha kolaydı: akşamdan kalmış bir kuş çizgi filmi gibi kambur, kırmızı gözlü karabatak; teknenin altından sudaki hayaletler gibi geçen vatozlar; tüneyen çardak kuşları – gözden uzak olsalar da pek çok sütçü gibi ıslık çaldıkları duyulabiliyordu.

Christchurch’ün doğu yakasındaki tuhaf ve güzel bir sahil şeridi olan Banks Yarımadası’na yedi saatlik bir yolculuk. Nelson’ın hemen dışında, Tavşan Adası yakınlarındaki Mapua Rıhtımı’ndaki galerilere ve şarküterilere bakmak için durdum. Burada, gelgitin bir tuhaflığı, iskeleden atlama olarak bilinen garip bir yerel oyun yaratır. Doğru zaman geldiğinde çocuklar, giden akıntının onları alıp hatasız bir şekilde yaklaşık 500 metre ötedeki küçük bir kumsala atacağını bildikleri için iskeleden atlarlar. Kulağa tehlikeli geliyor ama o kadar güvenli ki, yazın anne babaların küçük çocuklarını suya attığını, sonra körfezde dolaşıp onları alıp geri getirdiklerini ve tekrar denize attıklarını görürsünüz. Muhteşem sahil yolu Devlet Otoyolu 1’den güneye gitmek güzel olurdu, ancak 2016’daki Kaikoura depreminin bir sonucu olarak toprak kaymaları nedeniyle yol kapandı.

Banks Yarımadası, Güney Adası’nın kendisinden daha eski bir volkanın aşınmış iskeletidir. Form olarak neredeyse daireseldir ve lav akıntılarının kalıntıları kaburgalar gibi çıkıntı yaparak radyal çıkışlar ve girişler oluşturur. Uydu perspektifinden bakıldığında, yarımada uçsuz bucaksız, ufalanan bir takla gibi görünüyor. Şimdiye kadar kalınacak en muhteşem yer, meyve bahçeleri ve bahçelerin arasında yer alan ve tarım arazileriyle çevrili, 19. yüzyıldan kalma muhteşem bir çiftlik evi olan Annandale’dir. Ana ev, Banks’ın kuzey yüzünde uzun kama şeklindeki bir ses olan Güvercin Körfezi manzarasına hakimdir. İlk fırsatta ölü yanardağın karşı tarafına geçerek, 1840’ta buraya gelen bir gemi dolusu Fransız sömürgeci tarafından yerleştiği için bir kasabanın kolonyal anomalisi olan Akaroa’nın çevresine baktım, iddia etmek için birkaç hafta geç. Güney Adası’nın tamamı Fransa için. Kasabada hala köklerini orijinal Frankofon yerleşimcilere kadar takip edebilen birkaç aile var, ancak günümüzde yerin Fransızlığı çoğunlukla tabelalarda bulunuyor. Biraz var; benzin istasyonu sattığını beyan eder. Sahil Yolu, Rue Benoit’e bitişiktir; ve birkaç bistro ve birahanede eski ülkeden boşluk yılı öğrencileri çalışıyor. Gerçekten Fransız olsun ya da olmasın, güzel bir yer – Christchurchers’ın hafta sonları kaçtığı yer. Bazen insanların sadece eğlenmek için bir sahil kasabasında olduklarında ortaya çıkan neşeli bir havası var; buna güney yarımkürenin Padstow’u diyebilirsiniz. Ve su bazlı bir safari için harika bir yer. Bu civardaki okyanusun ana çekiciliği, alacalı bir at gibi siyah-beyaz kanatları olan küçük, sahili kucaklayan bir yüzücü olan Hector’un yunusu.

O muazzam jeolojik nokta olan Banks Yarımadası da benim için çizginin sonuydu. Bu, kara ve deniz arasındaki bulanık sınır ülkesinde, haliç suyunun günde iki kez kuru diyara akın ettiği ve karasallığın okyanusta ileri karakollar ve yerleşim bölgeleri bulundurduğu yerlerden geçen, yukarı ve aşağı uzun bir menderesti. Maori tanrıları Tane Mahuta ve Tangaroa’nın sınır hakları konusunda nasıl çatıştığını görebiliyordum: bir tampon bölge var ve sürekli değişiyor. Bu kıyı veya herhangi bir kıyı, kara ve deniz arasında iki yönlü bir konuşmadır. Ve onlar, Split Apple Rock’ın küre şeklindeki kırık kayası gibi aynı şeyin iki parçası.

NEREDE KALINIR

Waiheke Adası’ndaki Marino Ridge , üç güzel konuk odasına sahiptir. Akşam yemeği için Oneara’ya kısa bir taksi yolculuğu mesafesindedir – ancak ondan önce evde bir içki ve Caroline Davey’in harika kanepelerinden bazılarını alın.

Amalfi Sahili’ndeki Michelin yıldızlı Don Alfonso 1980’den bir İtalyan dehasının şefi olduğu Helena Bay Luxury Lodge’da yemek yapmak da keyifli bir aktivite. otelin İskoç müdürü Neil McFarlane’e. .

Eagles Nest , kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir yerdir: İyi stoklanmış buzdolabından kahvaltı yapın ya da Bay of Islands’dan Waitangi Antlaşması Alanlarına bakarken sonsuzluk havuzunda dinlenin.
Owen River Lodge , Güney Adası’nın omurgasına inerken uğrayabileceğiniz son derece samimi bir sığınaktır. Her şey balık tutmakla ilgili – ortak akşam yemeğinde çok az şey konuşmayı bekleyin – ama nehrin içinde ve çevresinde yapılacak çok sayıda başka şey var: jet-bot, binicilik, doğa yürüyüşü.

Split Apple Retreat , 19. yüzyıl ustası Keibun tarafından Buda heykelleri, kaligrafik parşömenler ve Kyoto’nun ruhani sahneleri dahil olmak üzere çarpıcı bir Asya sanatı koleksiyonuyla doludur. Tüm işler sessizce canlanıyor ve inzivanın sağlıklı yaşam ruhuna çok güzel uyuyor. Ve Pen’in yemeği eşsizdir.

Annandale’de The Homestead, bir aile kutlaması veya arkadaşlarla uzun bir hafta sonu geçirmek için harika bir mekandır: bahçeleri keşfedin, çiçekleri ve bitkileri toplayın, akşam yemeği pişirin veya bir şef gelip sizin için yapsın. Muazzam kıyı çiftliğinin başka bir yerinde rustik, son derece romantik bir Shepherd’s Cottage , modern Seascape ve Scrubby Bay’de uzun, alçak bir sahil evi var. .

BURAYA GİTMEK

Yazar, Tourism New Zealand’ın (newzealand.com) konuğu olarak seyahat etti. Air New Zealand (airnewzealand.co.uk) ile Los Angeles üzerinden Londra’dan Auckland’a dönüş uçuşlarının maliyeti 839 £’dan başlıyor. Auckland Seaplanes (aucklandseaplanes.com) ile Waiheke’ye 107 £’dan başlayan transferler.

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adasıİngiltere ve İrlanda’da kiralayabileceğiniz 10 şato, Yeni Zelanda pansiyonları: en iyi kıyı konumları ve çağdaş villalar.